Опорная стенка этапы работ. Подпорные стенки своими

К сожалению, поверхность реального земельного участка зачастую далека от идеала и смущает глаз своею неровностью. В таких ситуациях на помощь приходит замечательное решение, в виде подпорной бетонной стенки, которая позволяет создать террасу, укрепить склоны и зонировать ваш двор.

Устройство, особенности бетонной подпорной стенки

Подпорная стенка в своем устройстве имеет следующие компоненты:

  • Фундамент – сегмент стенки, который удерживает на себе основную нагрузку;
  • Тело – непосредственно сама стенка;
  • Дренаж – водосток, предотвращающий разрушение стенки.

Учитывая основные проблемы в сооружении подпорных стенок, а именно потерю устойчивости из-за нажима грунта и ее разрушение, следует выделить несколько типов сооружений и их устройств, а именно:

  • Толстые стенки — массивные конструкции с большим весом;
  • Тонкие стенки – включает элементы, использующие прилегающий грунт для устойчивости и предотвращения ее опрокидывания.

Расчет, чертежи, определение угла наклона задней стенки

Правильные расчеты — залог прочности и надёжности. Для этого нужно учитывать силы, влияющие на ее устойчивость:

  • Вес самой стенки;
  • Вес дополнительных частей;
  • Силу, с которой давит земля;
  • Сцепление с землёй.

Также следует обратить внимание на коррозионные факторы:

  • Ветер (воздействие прямо пропорционально высоте стенки);
  • Сейсмическую активность и вибрацию земли (близкое расположение автомобильных трасс, железнодорожных путей);
  • Расширение почвы в холодную пору года;
  • Пагубное воздействие дождевой воды.

Чертежи подпорных стенок:


Определение угла наклона задней стенки:

tg e = (b-t)/h – расчет максимального угла наклона,

e – угол наклона поверхности к вертикали (не более, чем 45-j/2); b – ширина фундамента; t – толщина стенки; h – высота от подошвы фундамента до грунта; j – угол внутреннего трения.

Также можно использовать нормативные значения градусов уклона: для песчаных грунтов 36 – 43; супеси 18-30; суглинки 12-24; глинистых 11-18.

Как сделать

И так, строительство стенки стоит начать с рытья траншеи, которая будет повторять траекторию нашей конструкции. Глубина данной траншеи должна быть не более, чем 40 см, при условии, что стена будет не более, чем 1 м в высоту. После рытья нужно поставить опалубку из толстых, плотных досок, скрепленных между собой. На днище котлована нужно выложить подушку из щебня или гравия, поверх расположить сетку из арматуры. После проделанной работы можно заливать бетон.

Чтобы бетон схватился нужно около 5-ти дней. По прошествии 5-ти дней нужно снять опалубку и на поверхности стенки выровнять дефекты. Для этого мы используем цементный раствор. После того, как мы устранили дефекты подпорной стенке — можно приступать к декоративной облицовке.

Общие моменты

Как же правильно сделать подпорную стенку самостоятельно? Сперва следует определить назначение стенки (декор или выравнивание и укрепление местности), материал, время на работу и бюджет.

Дренаж

Существует 3 вида дренажа: продольный, поперечный и комбинированный (продольно-поперечный):

  • Продольный – вдоль основы размещается перфорированная трубка диаметром 100-150 мм. Ее следует обмотать геотекстилем. Он впитает влагу и обеспечит беспрепятственный отток воды.
  • Поперечный – в самой стенке делают отверстия диаметром до 10 см или вставляют трубки диаметром до 5 см под уклоном, что бы обеспечить беспрепятственный отток воды. Рекомендуемое расстояние между отверстиями 1 метр.

Пространство за подпорной стенкой

Готовую стенку рекомендуется оставить на несколько дней. Затем пустоту между подпоркой и склоном следует заполнить дренирующим материалом. Для этого прекрасно подойдет песчаный грунт, кирпичные обломки, кусочки бетона, щебень. Далее, поверх уложенного дренирующего слоя засыпается заранее вырытая земля (желательно крупнообломочная или пески супеси) и укладывается шарами толщиной 20-40 см. Каждый шар трамбуется. В самом верху помещается слой плодородной почвы.

В случае проседания грунта (как правило, через пару недель) его следует добавить. Для этого нужно снять плодородный верхний шар и восполнить объём дренажного материала до необходимой высоты. Затем следует восстановить богатый гумусом верхний слой.

Обратите внимание! Для обратной засыпки такие материалы как глина, торф (включающие органические вещества в количестве более 5 % от исходного веса) не пригодны!

Также не следует забывать об установке водоотводящих козырьков и кюветов. Они сохранят кладку от попадания в швы воды, которая при замерзании может их разрушить.

О материале подробней

Материал будущей стенки, имеет как практическое, так и декоративное значение. Цена, скорость сборки, надёжность конструкции и эстетический фактор:

  • Декоративный камень смотрится солидно и дорого, служит долго. Минус – высокая цена.
  • Стена из бетона смотрится скучно и обычно, но это легко решается с помощью декораций. Для этого подойдет галька, плитка, черепичные обломки. Также ее можно отделать цветами, вмуровав предварительно в стенку горшочки с грунтом. Не забывайте, что если предусмотренная вами бетонная стенка будет выше 30 см, то она непременно нуждается в фундаменте.

Исходя из личных предпочтений и практических факторов, выбор материала не составит для вас никакого труда.

Гидроизоляция

Поверхность стенки, которая прилегает к земле, необходимо покрыть гидроизоляционным шаром. Отличным решением является использование рубероида или кровельной толи, которые крепятся к стенке поверх горячей мастики. При достаточной сухости земли можно ограничиться лишь мастикой или битумом. Однако их стоит наносить в несколько слоёв, для надёжности. Также современный рынок предлагает уйму синтетических гидроизоляционных материалов.

Фундамент

Параметры фундамента исходят из таких факторов:

  • размеры подпорки;
  • тип почвы;
  • глубина её замерзания;
  • наличие протекающих грунтовых вод. По глубине закладки различают мелкий и глубокий (превышает ширину основы в 1,5 и более раза) фундамент.

На практике применяют 2 вида фундамента: ленточный и свайный . Ленточный является цельным блоком, который повторяет линию стенки, закладывается на глубине не менее 60 см.

При расчете глубины заложения такого типа фундамента следует брать во внимание глубину промерзания грунта.

Свайный тип более надежный и устойчивый, применяется в тех случаях, когда подпорная стенка закладывается на рыхлой земле, или в месте ее постройки под ней протекают грунтовые воды. Сваи позволяют углубить фундамент на несколько метров и более, придав всей конструкции необходимой устойчивости и надёжности.

Тело

Тело — надземный компонент подпорки. Его основные функции:

  1. Обеспечивать устойчивость – благодаря массе самой конструкции и земли;
  2. Декоративная – должна обеспечивать приятное визуальное восприятие;

Необходимо выделить также различные типы крепления тела: жесткая конструкция (монолитные бетонные блоки, кладка из кирпича) и упругая (материалы, способные выдержать незначительную деформацию без разрушения).

Исходя из параметров конструкции, необходимо определить надобность наклона. Если высота стенки не превышает 1,5 метра, то, как правило, уклон не требуется. В случае превышения указанной величины, небольшой уклон позволит улучшить её визуальное восприятие.

Чем отделать, декор

Подпорная стенка — непосредственная часть приусадебного участка, она должна гармонировать и сочетаться с окружающими ее компонентами. И тут на передовую выходят личные вкусы: кто-то предпочитает грубый и неотесанный вид, иные стремятся украсить стенку, добиться ее уникальности. Решения, которые могут помочь в декорировании подпорной стены:

  • Создание с небольшим забором поверх стенки или возле нее;
  • Отделка наружной стороны стенки плиткой, черепицей или декоративным камнем;
  • Покраска стенки устойчивой краской – такое решение позволит придать ей самый неожиданный и смелый вид;
  • Создание небольших оригинальных переходов в виде ступеней;
  • Можно поставить поверх стенки вазоны с растениями, их же можно заранее вмуровать в саму стену;
  • Пригласив художника, можно превратить подпорную стену в холст, обрисовав её различными изображениями.

Фантазия и предыдущий опыт показывают, что такой практический элемент, как подпорная стенка, можно с легкостью превратить в симпатичный и оригинальный элемент вашего участка.

Декоративная печать, создающая на бетонной поверхности эффект кладки.

Заливная стенка из бетона с приданием эффекта многослойности.

Пустотелые бетонные блоки, уложенные шахматкой.

Подпорная стенка-клумба из бетонных блоков.

В качестве декоративного акцента выступает идеально гладкая спокойная поверхность отшлифованного специальной машинкой бетона.

Ансамбль из бетонных и декорированных деревом элементов подпорных стенок, модернистских скамеек и декора.

Цена за работу, если заказывать

При расчете цены учитывается следующие показатели:

  • Условия местности (тип подлежащего грунта, наличие грунтовых вод, климат);
  • Высота стены;
  • Количество погонных метров;
  • Наличие уклона;
  • Тип дренажа, постройка оттока воды в виде козырьков и траншей;
  • Материал, из которого изготавливается подпорная стенка;
  • Вид и объём фундамента;
  • Цена непосредственно за работу (индивидуальная у каждого исполнителя).

На конкретном примере, изучив рыночные предложения, цена за 1 погонный метр подпорной стенки из габиона будет стоить в диапазоне 1 до 2 тыс. руб. Для более точной информации необходимо обращаться непосредственно к исполнителю, который проведет все необходимые расчеты.

Инструкция на видео

Наглядный пример изготовления бетонной подпорной стенки на участке с сильным перепадом высот — в блоге «Роман Витязь».

Когда мы покупаем участок под застройку, встает вопрос: выбрать ровную или наклонную площадку. Часто предлагаемые места со сложным рельефом – холмиками, впадинами и даже с небольшими оврагами стоят значительно дешевле. Обычно такие участки располагаются либо вблизи от природных водоемов либо в первичной застройке, в местах экологически чистых, но еще не выровненных и не облагороженных предыдущими владельцами. В умелых руках место со сложным рельефом может стать не проблемой, а находкой. Подпорная стенка на участке с уклоном поможет укрепить грунт и придать дополнительное очарование загородной усадьбе. Но если вы собираетесь использовать большую часть земли под огород, выберите максимально ровный солнечный земельный надел.

Даже если вы не будете сооружать подпорную стенку самостоятельно, нелишне будет иметь представление об ее устройстве.

Участок с пересеченным рельефом, содержащий откосы и горки, удобно разбить на горизонтальные площадки, располагающиеся на различных уровнях. Пологие склоны можно укреплять при помощи трав, кустарников или деревьев с мощными корнями.

Если уклон крутой или укрепление его при помощи растительности не вписывается в дизайнерскую концепцию, на границах площадок и уступов ставят подпорную стенку. Ее основное назначение:

  • Искусственное формирование хорошо укрепленной горизонтальной плоскости.
  • Предотвращение обрушений почвы.
  • Препятствование вымыванию почвы.
  • Деление домовладения на участки.
  • Украшение территории.

При умелом планировании и устройстве площадок и подпорных стен участок на склоне может стать более интересным и удобным, чем ровный.

Подпорные стенки бывают декоративными, предназначенными для украшения участка либо укрепляющими неровности рельефа, предотвращающими их разрушение. Это не значит, что укрепляющие подпорные стенки должны выглядеть уродливо, их делают максимально привлекательными, не снижая функциональных свойств.


Редко кому везет стать обладателем абсолютно ровного участка земли. На ровной поверхности достаточно просто…

Предварительное планирование


Прежде чем приступать к возведению подпорных стен, необходимо продумать некоторые моменты, провести предварительное планирование. Даже если вы собираетесь укреплять склон своими силами, на этом этапе лучше привлечь специалиста или человека, имеющего опыт в обустройстве пологих площадок.



Подпорные стенки должны вписываться в дизайн участка, гармонировать с архитектурой дома, дворовыми постройками и внешней оградой. Перед тем, как сделать парапет из гранитных глыб на маленьком участке, задумайтесь, должен ли он выглядеть как массивное сооружение и привлекать к себе внимание. Громоздкие конструкции скрадывают пространство, что не всегда к месту даже на больших участках. Но если ваш участок выдержан, например, в викторианском стиле, массивная привлекающая к себе внимание конструкция из природного камня будет более чем уместна.

Обязательно заранее распланируйте высоту подпорной конструкции, площадь участка террасы над ней, толщину слоя земли на террасе. Ведь если вы уложите тонкий слой грунта, то потом не сможете высадить крупные древесные группы, а для газона или садика из суккулентных растений совсем не нужен слой плодородного грунта в полтора метра. Так что даже если у вас не будет подробного дендрологического плана, нужно представлять хоть в общих чертах, какие именно растения там будут размещены.

Еще один немаловажный момент – прыгать с террасы на террасу вы не будете, даже если они не очень высокие. Между собой их, как и с остальным участком, необходимо связать лесенками и тропинками. Возможно, что на одном из уступов будет находиться лавочка или небольшая беседка для отдыха. Все это нужно учитывать на этапе планирования, а не менять в процессе работы.

Технология изготовления своими руками

Для проектирования укрепляющих грунт подпорных стенок лучше вызвать опытного специалиста, но если такой возможности нет, а сами вы обладаете необходимыми знаниями, можно выполнить расчеты самому. Обязательно нужно учитывать следующие моменты:

  1. Подпорную стену ставить можно исключительно на прочной почве.
  2. Земля в этом месте не должна промерзать больше, чем на 1,5 м.
  3. Нужно, чтобы грунтовые воды залегали более чем в метре от поверхности.
  4. Нельзя самостоятельно ставить подпорную стену выше 1,4 м.


Составляющие подпорной стенки:

  • основание;
  • парапет;
  • водоотвод.

Фундамент

Когда подпорная стенка выше 30 см, она непременно должна стоять на фундаменте. Фундамент – это подземное основание подпорной стенки, на него давит вес удерживаемого грунта. Нельзя просто выкопать ров и заполнить его бетоном. Конфигурация фундамента должна быть такой, чтобы подпорная стенка под напором грунта не меняла своего положения и наклона. В нашем случае она представляет собой перевернутую пирамиду со срезанной вершиной и различным наклоном граней.

Фундамент устанавливается на толстый слой гравия, усиливается арматурой. Бетон заливается в один прием – только так мы получим монолитное основание. Чем ненадежнее грунт под опорной стенкой, тем фундамент нужен глубже:

  1. Плотный грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:4.
  2. Средне-рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:3.
  3. Рыхлый грунт. Отношение глубины фундамента к высоте подпорной стены 1:2.

Подпорная стенка

Непосредственно подпорная стена внутренней частью соприкасается с удерживаемым грунтом и обводит своим контуром возвышение. Ее внешняя часть хорошо просматривается и должна казаться живописной.

Подпорная стенка не должна быть идеально ровной конструкцией. Нужен наклон больше 5-10 градусов, направленный вверх и в сторону откоса. При строительстве бетонной стенки наклон учитывается во время установки опалубки и арматурного каркаса. Стенка из прочих материалов тоже сооружается наклонно.

Водоотвод и дренаж

Между подпорной стенкой из любого материала и почвой будет скапливаться вода. Попадать туда она будет с поливом и дождями. Обеспечить ее отток нужно обязательно, если вы, конечно, хотите, чтобы конструкция простояла долго и предохраняла грунт от обвала эффективно.

Дренаж помогает поддерживать почву, примыкающую к стенке, в сухом состоянии. Он не позволяет грунту возле фундамента превращаться в грязь. Изготавливается стандартным способом – между стеной и почвой высокой части участка укладывается дренажная труба, затем ее засыпают гравием, который накрывается геотекстильной тканью. Дренажная труба направляется вниз по склону.

Учитывайте, что поверх дренажного слоя будет располагаться плодородный грунт – оставьте для него место.


У природы не бывает плохих рельефов, у нее все гармонично и своеобразно. Считается, что если вам достался участок со…

Глобальная подпорная стенка

Глобальные подпорные стенки, монтируемые на склонах больших оврагов, на приусадебных участках нужны редко. Но если у вас обширные угодья с оврагом, склон которого нуждается в укреплении, даже не пытайтесь производить работы самостоятельно. Пригласите специалиста, который квалифицированно сделает необходимые расчеты и выполнит работу.

Если вы считаете, что самостоятельно справитесь с сооружением глобальной подпорной стенки, дочитайте эту главу до конца, потом примите окончательное решение. Подпорное сооружение должно быть очень надежным, таким, чтобы его невозможно было разрушить, а почва не сползла. Ниже мы перечислим факторы, от которых зависит крепость и долговечность подпорной стенки. Их нужно учитывать при проектировании:

  • Вес надземного участка подпорной стенки;
  • Ширина, высота стенки;
  • Сцепление с почвой;
  • Уровень вибрации (в случае, если поблизости находится трасса, метро, железная дорога или аэропорт);
  • Сейсмические характеристики региона;
  • Уровень осадков в течение года;
  • Зимнее расширение грунта;
  • Глубина залегания грунтовых вод;
  • Сила ветра, роза ветров в течение года;
  • Тип, механические свойства почвы.

Материалы для строительства

Большое значение имеет материал, из которого сделана подпорная стенка. Чаще всего для их сооружения используют:

  • дерево;
  • камни;
  • кирпич;
  • бетон.

У каждого материала есть свои особенности, которые будут рассмотрены ниже.

Вам понадобится гравий, арматура, бетон для сооружения фундамента, материал для собственно опорной конструкции, гравий, песок, трубы, гидроизоляция для устройства водоотвода.

Деревянная подпорная стенка

Достоинством подпорной стенки из древесины можно считать ее относительную дешевизну, главным же ее недостатком является то, что она самая недолговечная. Сразу оговоримся, что древесина необходима гладкая и хорошего качества. Наилучшим для постройки подпорных стенок является кругляк диаметром 12-18 см. При расчете его длины необходимо учитывать, что минимум 50 см будет находиться под землей.



Отработанным машинным маслом тщательно смазываем бревна, даем пару часов им подсохнуть, смазываем повторно. Это предохранит их от гниения, особенно часть, находящуюся под землей и постоянно соприкасающуюся с влажным грунтом.

  1. Для постройки упрощенной древесной опорной стенки, кругляк в канаве не меньше полуметра глубиной располагаем вертикально, подгоняя бревна друг к другу очень плотно. Затем вверху фиксируем их при помощи проволоки, соединяем гвоздями. Канаву, в которую устанавливался кругляк, всю заполняем бетоном.
  2. Подпорная стена «Заборчик». Используются бревна большего и меньшего диаметра. Более крупные устанавливаются в канаву на установленной дистанции, между ними делается щель, в которую очень плотно устанавливается кругляк меньшего диаметра. Как и в описанном выше примере, ров заполняем бетоном.

Подпорная стенка из камня

Самой затратной, как материально, так и физически, а также наиболее привлекательной является подпорная стенка из природного камня. Она будет уместна в дизайне, выполненном в любом стиле. К тому же в ней можно заранее сформировать специальные карманы для посадки растений, отчего ее эстетичность только повысится.

Можно использовать базальт, гранит, ракушник, сиенит. Важно, чтобы толщина каменной стенки была не меньше 30 см, иначе получится она неустойчивой и вскоре может разрушиться. Давайте рассмотрим этапы строительства подпорной стенки из камня на примере. Будем считать, что грунт у нас плотный, а стенку мы сооружаем высотой 1 метр.



    1. Выберем место, делаем разметку – вбиваем колышки и натягиваем прочный шнур.
    2. Копаем ров глубиной 40 сантиметров.
    3. Выравниваем и утрамбовываем дно траншеи.
    4. Бетонной смесью, состоящей из 6 частей гравия и песка и 1 части бетона заливаем не менее 3/4 фундамента. (В нашем случае мы предположили, что грунт плотный. При рыхлом грунте делают деревянную ограду, а глубину фундамента увеличивают соответственно рыхлости грунта).
    5. Даем бетонной подушке отстояться приблизительно 3 дня.
    6. Готовим известковую смесь: на 1 часть негашеной извести берем 4 части песка. На килограмм смеси берем 300 г воды. Воду добавляем постепенно, чтобы избежать появления комков. В 7 частей разведенной водой смеси добавляем 1 часть цемента. Укладываем на фундамент известковый слой не менее 3 см.
    7. Укладываем камни. Вспомните, о чем мы говорили выше. Укладывать камни необходимо со скосом в сторону земляной стенки примерно 10 градусов. Камни укладываем так, чтобы самые крупные и ровные приходились на край стенки, а если конфигурация стены предусматривает залом, то и на угол. Мелкие камни должны находиться в середине конструкции. Тщательно подбирайте камни. Нужно, чтобы лежали они надежно. Когда первый ряд выложен, выкладываем слой известково-цементного раствора в 1-1,5 см. Не делайте крупный шов – он быстро разрушается. При укладке каждого следующего ряда следите, чтобы боковые края камней не были расположены друг над другом – такая конструкция устойчивой не будет. Необходимо, чтобы боковые грани камней разных рядов соприкасались в шахматном порядке. Издалека такая кладка будет напоминать кирпичную.
    8. После укладки каждого ряда камней отверстия между камнями и почвой заполняем щебнем, гравием и трамбуем (осторожно, чтобы не повалить камни).
    9. После укладки второго ряда камней укладываем дренажную трубу.
    10. Когда каменная опорная стенка будет готова, следы скрепляющего раствора стираем.

Подпорная стенка из бетона

Самой крепкой и основательной считается бетонная подпорная стенка. По границе стены вырываем ров, засыпаем слоем гравия и щебня, на который укладываем арматуру. Теперь сооружаем опалубку из пиломатериалов толщиной от 25 до 45 мм, закрепляя ее стяжками или гвоздями. Через каждые полтора метра забиваем металлические прутья для того, чтобы под тяжестью бетона стяжка не выгибалась.

Заливаем бетон. Через несколько дней он застынет, опалубку можно будет снять. Выровняем все дефекты с помощью штукатурки. Чтобы бетонная стенка не смотрелась уныло и не портила внешний вид землевладения, ее облицовывают. Облицовочный материал должен гармонично включиться в дизайн участка.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпичную стенку менее метра высотой выкладывают в полкирпича, если метр или выше – в кирпич. Кладка подпорной стенки такая же, как обычная кирпичная кладка при строительстве любого другого объекта. Фундамент под кирпичную кладку метровой высоты должен быть на 20-30 см шире самой кирпичной кладки.





Обустройство земельного участка на сложном рельефе требует строительства укрепляющих сооружений. Они помогут разбить сад на склонах, предотвратят обрушения грунта возле постройки и станут декоративным украшением двора. Используя подпорные стенки в ландшафтном дизайне, можно превратить крутые склоны в озелененную систему террас. Участок разбивается на зоны с прямыми уступами в виде ступеней. Для строительства конструкции применяют разные материалы, но чтобы они на 100% справились со своей задачей, необходимо соблюдать точные расчеты и ряд правил, о которых сегодня поговорим.

Подпорные конструкции по функциональности условно разделяют на два вида:

  • декоративные стенки выполняют функцию архитектурного украшения двора, являясь элементом ландшафтного дизайна. Их устанавливают на ровных или с малым уклоном земельных участках;
  • укрепительные конструкции применяют в благоустройстве террас на естественных склонах. Декоративные функции сооружений уходят на второй план. Главная их задача – удержать грунт крутых склонов, увеличивая полезную площадь под высадку деревьев и растений.

Практика планирования земельных участков показывает, что обязательное строительство стенок требуется на уклоне грунта более 8%. Особенно важно сооружение на участках, расположенных вблизи оврагов и водоемов. Они укрепят склоны, предотвращая сползание грунта от дождевой и талой воды.

Основные элементы подпорных конструкций

Декоративные и укрепительные стенки различаются между собой. Каждая из них исполняет свою роль, но все они имеют три основных составляющих:

  • подземное основание стены – фундамент. Именно ему припадает вся тяжесть давления грунта;
  • наземное строение – тело стены. Внутренняя поверхность соприкасается с грунтом по всему периметру ограждаемой возвышенности. Ровная или косая лицевая сторона стенки выполняет декоративные функции украшения ландшафта;
  • защитные строения – водоотвод и дренаж. Коммуникации способствуют отводу влаги из почвы. Их наличие обязательно, так как скопление воды за внутренней поверхностью стены могут разрушить ее.

Факторы, влияющие на устойчивость сооружения

Строительство стены лучше доверять специалистам, так как она является сложным инженерным сооружением. Имея строительные навыки, можно самостоятельно возвести конструкцию, главное учитывать влияющие на нее основные факторы:

  • установку конструкции необходимо делать на устойчивом грунте: супесь, глина, щебень и прочие;
  • устойчивость конструкции зависит от уровня промерзания грунта, который должен быть не более 150 см от поверхности земли;
  • минимальное залегание грунтовых вод должно находиться на глубине 1 м. Лучший показатель залегания воды – 1,5 м;
  • наземная часть самостоятельно построенной стены не должна превышать 1,4 м. Более высокие сооружения должны обустраивать профессионалы, так как требуются сложные расчеты.

Увеличение устойчивости стены

Проектируя подпорную стенку, надо не только обращать внимание на прочность, но и обеспечить устойчивость к опрокидыванию или сдвигу с места. Достигают таких показателей проведением следующих мероприятий:

  • внутреннюю сторону стены сооружают под наклоном в сторону насыпи земли для уменьшения на нее давления;
  • неровные грани внутренней стороны стены так же уменьшают давление почвы. Выстроить такие грани в бетонной или ж/б конструкции возможно на стадии заливки. Для этого деревянный опалубок каждого заливаемого бетоном слоя сдвигают на 10 см относительно друг друга. После того, как бетон застынет, на нем делают небольшие сколы. Кладку кирпичных или каменных стен выполняют с выступами;
  • обязательно обустраивают дренаж;
  • выстроенная консоль с наружной стороны стены обеспечит ей устойчивость. Эта конструкция имеет вид выступа от фундамента;
  • на боковое давление стенки влияет удельный вес засыпного грунта. Уменьшить давление помогут пустотелые гранулы засыпного утеплителя из пенополистирола. Их добавляют в почву при засыпке внутренней стороны стенки;
  • уменьшают давление установленные к внутренней стороне стенки утеплительные плиты. Их изготовляют из мебельного наполнителя или материала для разрыхления земли, применяемого в сельском хозяйстве;
  • хороший результат дает разгрузочная площадка. Ее выстраивают в центральной части стенки с внутренней стороны. Этот выступ использует вертикальные силы грунта находящегося сверху над ним, направляя их в работу, повышающую устойчивость конструкции.

Подпорная стена с разгрузочной площадкой. 1-стенка, 2-разгрузочная площадка

Подземная часть – фундамент

Стена высотой более 30 см требует обязательного строительства фундамента. Чем выше показатель мягкости и неустойчивости грунта, тем глубже должно быть заложено основание. Оптимальные пропорции глубины основания и высоты наземной части, зависящие от почвы, выглядят так:

  • глубина основания по отношению к высоте надземной части стены на плотной почве составляет 1/4;
  • для грунта средней рыхлости – 1/3;
  • показатель на рыхлой и мягкой почве составляет 1/2.

Заливку основания выполняют глиной или цементным раствором. В качестве добавок применяют щебень, гравий, куски бетона.

Дренаж и гидроизоляция

Для продления срока службы конструкции необходимо позаботиться о гидроизоляции и отводе воды. Гидроизоляцию делают битумной мастикой, покрывая внутреннюю сторону стены. Для надежности можно закрепить несколько слоев рубероида. Далее приступают к сооружению водоотвода. Их бывает три вида:

  • поперечный вид состоит из оставленных при строительстве стены отверстий диаметром 10 см в каждом втором или третьем ряду кладки. Так же возможно пробивание отверстий в готовой стене, после чего в них вставляют куски трубы. Через проделанные под уклоном отверстия вода будет стекать за пределы участка;
  • конструкция продольного водоотвода состоит из уложенной под землей перфорированной трубы диаметром 10-15 см. Ее располагают вдоль стенки на уровне с основанием. Сверху трубу окутывают геотекстильной лентой. Просачиваясь сквозь геотекстиль, вода попадает в трубу через отверстия и отводится в дренажный колодец;
  • комбинированный водоотвод состоит совместно из поперечного и продольного вида.

Для предотвращения разрушения от воды надземной части стены, сверху устанавливают под уклоном козырек или карнизный блок.

После обустройства коммуникаций приступают к засыпке промежутка между опорной стенкой и склоном. Засыпку выполняют слоями, трамбуя каждый из них. Для первых слоев хорошо подойдут строительные отходы кирпича, камня, песок крупной фракции, гравий. Верхний слой засыпают растительным грунтом. Чтобы сооружение набрало прочности, его оставляют без нагрузки на пару недель. Только потом можно начинать озеленять террасы высадкой растительности.

Кирпичная стена

Непростой в строительстве является подпорная стенка из кирпича, но и сложной ее назвать нельзя. Кладку выполняют как при обычном строительстве, только меньшей толщины. Стенку высотой 50-80 см выкладывают в полкирпича. Сооружение высотой 1 м строят в кирпич. Крупные стены высотой более 1 м выкладывают в 1,5 кирпича. Главное правило устройства кирпичной стены – соблюдение соотношения длины к толщине 1/3. Если стена построена не из декоративного кирпича, ее лицевую сторону украшают облицовочным материалом.

Каменная стена

Строительство сооружения из камня выполняют двумя способами:

  • сухая кладка камня подразумевает его скрепление садовым грунтом. Такие швы засаживают декоративными растениями;
  • кладка камня на цементном растворе получается более прочной.

Стенка из природного камня

Оптимальным вариантом для подпорной стенки является использование прочного камня: гранит, базальт и другие виды. Большой вес камня требует закладки под него фундамента. Его ширина должна превышать ширину стены в три раза. Для невысоких сооружений достаточно основания из крупного камня. Если строение будет большим, основание необходимо бетонировать.

Траншею роют на 10 см шире будущего основания. Дно засыпают 30 см слоем смеси песка с гравием. Траншею заливают бетоном с добавлением мелкого камня. Его высота должна быть ниже уровня земли на 15 см. После застывания основания начинают выкладку камня.

Подпорка из покрышек

Стену из автомобильных покрышек выкладывают ступенями по отношению откоса. Крепление покрышек выполняют с помощью свай, насаживая их сверху. Внутренние края первого ряда покрышек со стороны откоса упирают в стенки свай. Противоположный край верхнего ряда покрышек фиксируют хомутами к корпусу свай со стороны внутреннего диаметра. Промежуточные ряды покрышек насажены полностью на сваях и закреплены. Внутри шины засыпают щебнем или камнем.

Подпорка из шпунтовых свай

Устройство стенки из шпунтовых свай является сплошной конструкцией. Материал может быть разным: пластик, дерево, металл или железобетон. Боковые стенки шпунтовых свай оборудованы передним и задним замком соединения. Вначале в землю вбивают шпунтовую сваю с передним замком. Следующую вбивают с задним замком. Далее выполняют их соединение между собой замком, который для плотности смазывают связующим веществом. Дополнительно оно предотвращает продольное смещение шпунтовых свай относительно друг друга.

Армогрунтовая подпорка

Неплохой альтернативой каменной и деревянной конструкции является армогрунтовая подпорка. Устройство сооружения основывается на послойном заматывании грунта в геотекстильное полотно. В настоящее время армогрунтовая подпорка обустраивается из плетеных георешеток, заполненных землей или щебнем. Для уменьшения смещения стены устанавливают дополнительные металлические анкера. Сверху сооружение облицовывают плитами.

Стена из бетона

Монолитная стена из бетона требует установки опалубка. Вначале роют траншею и засыпают дно щебнем. Сверху укладывают армирующую сетку и начинают строить опалубок из толстых досок по периметру траншеи. Далее идет послойная заливка бетоном. После застывания предыдущего слоя, опалубок подымают вверх для заливки следующего слоя. Процесс повторяют до достижения нужной высоты.

Деревянная стена

Деревянную подпорку лучше делать из бревен диаметром 12-18 см. Длина бревен зависит от высоты стены плюс 50 см, уходящих в землю. Устройство сооружения довольно простое:

  • в траншее глубиной 50 см из вертикально установленных бревен делают стену;
  • между собой бревна скрепляют проволокой и гвоздями;
  • траншею заливают бетоном;
  • внутреннюю сторону бревен, которая будет находиться в земле, обрабатывают машинным маслом или битумом.

Аналогично из бревен делают заборчик – подпорку. Отличие только в том, что установка бревен происходит с соблюдением промежутка. Далее в промежуток плотно вбивают бревна меньшей толщины и бетонируют в траншее.

Определяясь с типом подпорной стенки необходимо учитывать все нюансы конструкции и дизайнерских предпочтений. После завершения строительства архитектурное строение украсит ландшафт земельного участка.

Вконтакте

Время чтения ≈ 3 минут

Подпорная стенка на загородном участке необходима не только для украшения, выравнивания участков с уклоном и перепадом высот, но и для красивого разграничения зон. Чаще всего такие сооружения строятся на участке со склонами и не просто укрепляют верхнюю часть, но и создают затейливое украшение ландшафта. Подпорную стенку можно построить фактически из любых подручных материалов, которые найдутся под рукой у рачительного хозяина.

Мы рассмотрим, как строится подпорная стенка на даче своими руками из пустотелых декоративных бетонных блоков. Сделать ее из бетонных блоков несложно, она будет радовать хозяев прочностью, надежностью и долговечностью. А украсить блоки можно с помощью декоративных кустарников, декоративных фасадных материалов или окрашивания в любые цвета.

Основа

Расчет подпорной стенки высотой до полутора метров не требует специальных вычислений. Если же высота планируется более 1.5 м, то нужно проводить специальные расчеты. Самыми прочными и надежными можно считать бетонные стенки.

Строительство бетонной подпорной стенки на дачном участке невозможно без устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента .

На всем протяжении ограждения роется канава шириной соответствующей ширине бетонного блока, глубиной также соответствующей глубине бетонного блока + 5-7 см. Дно канавы засыпается щебнем для создания дренажной подушки. Во время засыпания щебень проливается и тщательно трамбуется.

По уровню выкладывается первый цокольный ряд бетонных блоков плотно друг к другу. По высоте и по ряду они должны быть тщательно выровнены. После выравнивания блоки забутовываются щебнем по краям. Щебнем же засыпаются пустоты внутри. При бутовании точно так же, как и при создании дренажной подушки щебень проливается и трамбуется по возможности, чтобы не сдвинуть блоки.

Создание дренажного водоотвода

На уровне второго ряда нужно заложить дренажный водоотвод . Для этого можно использовать специальную дренажную перфорированную трубу, обернутую в геотекстиль или обычную фановую трубу с прорезанными отверстиями.

Дренажная труба ложится вдоль стены с внутренней стороны на уровне цоколя, её открытые торцы выходят с краев ограждения. Кроме дренажной трубы, дренажные водоотводы должны располагаться каждые 10 м по одному ряду и выходить через стену с уклоном. По этим водоотводам вода будет уходить вниз.

Устройство подпорной стенки

Блоки укладываются ряд за рядом на цементный раствор. Излишек раствора следует сразу же снимать мастерком. Каждый ряд сразу выравнивается по уровню.

При бутовании самая крупная фракция щебня укладывается снизу, чем выше, тем мельче фракция засыпается. Каждые 20 см щебень проливается и трамбуется. Сверху засыпается грунт.

Перед укладкой последних двух рядов блоков, которые будут возвышаться над поверхностью земли, укладывается армирующая геосетка. Геосетка должна расположиться таким образом, чтобы одна её часть полностью лежала на шве между двумя рядами, а вторая расстилалась на 2-3 метра от стены.

После завершения армирования можно укладывать георешетку, насыпать грунт и высаживать декоративные растения.

Бетонную стенку можно декорировать любыми фасадными отделочными материалами: декоративным камнем, сайдингом, штукатуркой или просто покрасить. Вопрос, как построить подпорную стенку на даче, практически решен. Фото и видео на этой странице помогут вам самостоятельно построить подпорную стенку качественно и на века.

Подпорная стенка — это строительное сооружение, которое удерживает грунтовую массу от обрушения при перепадах планировочных отметок. Высокая ответственность таких конструкций обусловлена большими нагрузками земляных масс и требует знания технологии их возведения. Предлагаемый вариант бетонной подпорной стенки поможет сделать её правильно.

Разновидности подпорных стенок

Подпорную стенку сооружают в случаях, когда откос грунта или насыпи превышает предельную величину. Они подразделяются по высоте, конструкции и материалу.

По высоте:

  • низкие - перепад планировочных отметок менее 10 м;
  • средние - перепад составляет от 10 до 20 м;
  • высокие - при перепаде высот более 20 м.

По конструкции:

  • массивные;
  • тонкостенные;
  • анкерные.

1. Гибкая подпорка с анкерным прекплением. 2. Массивные подпорные стенки: а — с вертикальными гранями; b — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; c — с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью; d — с двумя наклонными в сторону насыпи гранями; e — со ступенчатой тыльной гранью; f — с ломаной тыльной гранью. 3. Тонкостенные подпорные стенки: a — уголковая консольная; b — уголковая консольная с зубом; c — уголковая контрфорсная; d — уголковая с анкерными тягами

По материалу:

  • железобетонные;
  • бетонные;
  • кирпичные;
  • каменные;
  • деревянные;

Кирпичная подпорная стенка

Каменная подпорная стенка

Деревянная подпорная стенка

Габионная подпорная стенка

Массивные подпорные стенки обеспечивают устойчивость от сдвига и опрокидывания собственным весом. В тонкостенных кроме собственного веса учитывается вес грунта, который включается в работу в соответствии с конструкцией стенки.

Подпорные стенки бывают монолитными, сборными и сборно-монолитными. Конструктивно тонкостенные подпорные сооружения по форме подразделяются на:

  • уголковые консольные;
  • уголковые анкерные;
  • контрфорсные.

Анкерные подпорные стенки применяются при высоких перепадах планировочных отметок. Каждый грунт имеет свои физико-механические свойства. Например, если для него существует понятие призма обрушения, то анкерная плита должна располагаться за её пределами.

Гибкие подпорные конструкции могу иметь небольшой прогиб и смещение, которые ограничиваются нормами. Если в основании подпорного сооружения имеются слабые грунты, применяются для стенок свайные фундаменты.

Размеры подпорных стенок принимаются в ходе расчёта, в котором учитывается:

  • вес стенки;
  • давление грунта;
  • нагрузки, находящиеся в пределах призмы обрушения;
  • нагрузки на лицевую часть стенки и другие возможные силы, возникающие в каждом конкретном случае.

Подпорная конструкция рассчитывается на несущую способность грунта и самой стенки, устойчивость против сдвига. Для сложных условий строительства расчёт учитывает все дополнительные нагрузки.

В случае водонасыщенных грунтов делается дренаж . При этом уменьшается нагрузка от грунта на стенку. Иногда грунт содержит агрессивные составляющие по отношению к бетону или металлу. В этом случае возведение сооружения делается с учётом защиты конструкций от коррозии.

Высота подпорной стенки напрямую зависит от высоты перепада планировки. Для массивных сооружений размер подошвы можно принять 0,5-0,7 высоты стенки. Наименьший размер сечений стен допускается для:

  • бутобетонных — 600 мм;
  • бетонных — 400 мм;
  • железобетонных — 100 мм.

При определении глубины заложения подпорных стенок учитываются все требования, как к фундаментам, но не менее 600 мм для нескальных грунтов и 300 мм для скальных.

Бетонная подпорная стенка своими руками

Выбор материала подпорной стенки зависит от:

  • назначения конструкции;
  • высоты перепада планировочных отметок;
  • физико-механических свойств грунта;
  • присутствия грунтовых вод;
  • дизайнерского решения конструкции.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Расчёт массивной подпорной стенки из бетона

Каждый грунт имеет показатель — плоскость естественного откоса. Она образуется за счёт сил трения частиц грунта и характеризуется углом внутреннего трения — φ. В природе такие плоскости можно встретить на естественных склонах или насыпях.

Если угол откоса, который необходим в строительстве для какого-либо сооружения, превышает угол внутреннего трения, то делается удерживающее сооружение для грунта — подпорная стенка. Она должна удержать грунт, находящийся над плоскостью естественного откоса.

Размеры подпорной стенки подбираются в результате расчёта на прочность и устойчивость. Для этого определяется величина давления грунта на конструкцию — Е.

Для расчёта используют теорию сыпучих тел, согласно которой под собственным весом (G) грунт стремиться вниз по плоскости сползания ВС и давит на подпорную стенку (E). S -давление грунта на плоскость сползания. В данном случае призма АВС предполагается как твёрдое тело с весом G, который должны уравновесить силы S и E.

Величина Е рассчитывается по формуле:

  • γ г — объёмный вес грунта (нормативный);
  • Н — высота подпорной стенки;
  • µ — коэффициент, который зависит от φ, α, β, φ 0 .

Рассмотрим простой вариант — подпорная стенка из бетона прямоугольного сечения. Для предварительного подбора сечения подпорной стенки можно использовать формулу:

  • b — ширина стенки в любом сечении;
  • Н — высота сечения от поверхности грунта;
  • С 1 , С 2 — коэффициенты, которые зависят от углов наклона наружной и внутренней поверхности подпорной стенки. Для рассматриваемого случая прямоугольно сечения их значение равно нулю;
  • γ г и γ к — объёмный вес грунта и материала стенки;
  • µ — коэффициент, который можно принять по графику.

Для примера возьмём грунт φ = 35° с объёмным весом 1,6 т/м 3 , объёмный вес бетона — 2,2 т/м 3 . Глубину заложения фундамента примем 1,3 м. В случае прямоугольного сечения С 1 = С 2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 — по графику.

Подставив все данные в формулу, получаем:

Принимаем толщину стенки надземной части — 1,65 м. По этой же формуле находим ширину стенки по подошве фундамента.

1,2 — коэффициент надёжности для фундамента.

Подпорную стенку принимаем с предварительными размерами согласно расчёту сечением 1,65х2,54 м из бетона класса В15.

Последовательность работ

Перед устройством монолитной бетонной стенки под её подошву устраивают бетонную подготовку. Толщина её составляет 100 мм. По всему периметру подготовка должна быть шире стенки на 150 мм. Класс бетона не менее В5.

Опалубка

Опалубку для подпорной стенки монтируют из обрезной доски лиственных (берёза, бук, липа, ольха) и хвойных (ель, сосна) пород. Используются доски шириной не более 15 см. Влажность дерева для опалубки допускается не более 25%. Все деревянные элементы пропитываются антисептиками .

Из досок сколачиваются щиты, которые поддерживаются подкосами или распорками через 70-100 см. Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.

Изготовления бетонной смеси

Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент:песок:щебень (гравий):

  • 1:3:4,75 (по весу);
  • 1:2,25:4,1 (по объёму).

На 1 м 3 бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400. Для приготовления смеси используется бетономешалка.

Укладка бетона

Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки. Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.

Уплотнение бетонной смеси

Укладка бетонной смеси производится слоями 20-30 см. Каждый слой обязательно уплотняется ручными трамбовками или глубинным вибратором . Наилучшие условия для твердения бетона создаются при беспрерывном бетонировании всей конструкции.

Небольшой перерыв в работе, когда бетон находится в начальной стадии твердения и имеет определённую подвижность, не повлияет на прочность всей конструкции. В этом случае можно продолжать бетонные работы без дополнительных мероприятий.

Если бетон уже теряет свою подвижность и набирает прочность, необходимо поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной плёнки, сделать насечки и желательно продуть сжатым воздухом. Далее настилается тонкий слой раствора составом цемент:песок как и у бетона. Затем производится укладка бетона в обычном порядке.

Уход за бетоном

Летом в сухую жаркую погоду поверхность бетона защищают от перегрева и ветра. Для этого её покрывают мокрыми опилками, рогожкой или полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы избежать быстрого высыхания поверхности, производится полив бетона в течение недели. При температуре более 15 ºС бетон поливают через каждые три часа в течение первых трёх дней, далее не менее трёх раз в сутки.

В холодную погоду при температуре менее 5 ºС поверхность твердеющего бетона укрывают теплоизоляционными материалами.

Распалубовка

Для подпорных стенок снятие опалубки возможно только при наборе бетоном 100% прочности. Простейший способ определить возможность распалубки — это простукивание готового бетона молотком. При наборе достаточной прочности конструкция издаёт звонкий звук.

После снятия опалубки обратную засыпку выполняют песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.

Если в длину подпорная стенка превышает 10 м, необходимо устройство температурно-осадочного шва. Его делают на всю высоту конструкции. Неоднородные грунт под подошвой сооружения может создавать напряжение в стенке и поэтому температурный шов делается в местах разделения грунтов с различными свойствами. В швы устанавливается просмолённые доски толщиной не менее 3 см.

Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.