Негативные последствия высокого уровня воды на участке, варианты осушения, обустройство водоотводящих систем на эксплуатируемых площадях.
Содержание статьи:
Понижение уровня воды на участке - это защита от безнапорной воды гравитационного характера, которая находится близко к поверхности и относится к первому водонапорному горизонту. Причиной периодического подтопления являются природные источники питания грунтовых вод - озера, реки, а также атмосферные осадки и таяние снега. О том, как понизить уровень воды на участке, поговорим в нашей статье.
Причины повышения уровня воды на участке
Многие дачники сталкиваются с проблемой избытка влаги на эксплуатируемых площадях, что становится причиной многих неприятностей. Вода не только осложняет огородные и садоводческие работы, но и способна разрушить постройки.
Игнорирование излишка влаги может привести к таким неприятным последствиям:
- Преждевременная гибель деревьев из-за того, что их корневая система постоянно мокрая и испытывает кислородное голодание.
- Подземные воды в ряде случаев меняют свойства грунта. Глинистые сланцы при намокании теряют устойчивость. Песчаные почвы быстро отдают воду и перед началом строительства требуют осушения. Отдельные разновидности песчаных грунтов превращаются в плывуны. Некоторые глины разбухают и тяжело разрабатываются.
- Во время дождя или паводка участок становится непроходимым.
- Проседание дачного домика из-за вымывания почвы под ним, т.к. земля становится рыхлой и непрочной и усаживается неравномерно. Стены построек деформируются, появляются трещины.
- Также вымывается цемент из бетона, что и уменьшает несущую способность основания. Фундамент не может выдерживать большие нагрузки от стен.
- Во время строительства дачи грунтовые воды заполняют котлован и траншеи. Они мешают обустройству подвалов.
- Излишняя влажность приводит к увеличению стоимости обустройства дачи и ухода за ней, а также затрат на строительные работы. Понадобятся дополнительная техника и рабочие.
Работы по снижению уровня грунтовых вод на участке возможно выполнять на любой стадии эксплуатации полезной площади. Например, при строительстве дачного домика избавиться от воды необходимо до начала возведения фундамента.
Существует множество вариантов снижения заболоченности грунтов. На их выбор влияют такие факторы:
- Водонепроницаемость почвы;
- Требуемая глубина осушения;
- Длительность водопонижения;
- Условия перемещения грунтовых вод;
- Близость к участку строений.
Наиболее проблемные места располагаются на ровных площадках - на срезе водостока дачи, возле крыльца и террасы, или на грунте с неровным рельефом. Возле них достаточно вкопать бочки или другие емкости, куда будет стекать вода. Затем ее используют для полива или выливают в безопасное место.
Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью различных методик:
- Геоботанический метод. Основан на наблюдениях за растениями, преобладающими на участках. Для этого понадобятся таблицы, в которых указана растительность, распространенная на различных влажных почвах. В справочниках можно найти также признаки переувлажнения грунта.
- По уровню воды в ближайших колодцах. Измерьте расстояние от поверхности до зеркала воды, а затем перенесите размеры в необходимое место.
- Сверление скважины 2 м глубиной и наблюдение за ней. Периодическое появление воды в ней свидетельствует о высоком расположении воды в данной местности.
Способы уменьшения уровня воды на участке
Для решения проблемы понадобится выполнить достаточно большой объем земельных работ по созданию путей отвода и сбора излишка воды. Ниже мы рассмотрим основные конструкции, способные справиться с поставленной задачей.
Бассейн-накопитель
Этот способ понижения уровня воды на участке считается традиционным, его издавна применяли наши предки. Водоем обустраивают обычно в самом низу, но можно вырыть его и в другом месте. Для сохранения корневой системы деревьев его располагают в центре усадьбы, для защиты погреба от сырости - рядом с домом.
Пруд может быть любой формы и использоваться в декоративных целях. Бассейн-накопитель наполняется через дренажные колодцы, а также от атмосферных осадков.
Основное требование к емкости - герметичность. Для удаления воды из нее предусматривается сливная труба, которая идет под наклоном к ближайшему склону, кювету или оврагу. Если уклона нет, содержимое удаляется насосом, который запускается автоматически после срабатывания поплавкового датчика.
Стены бассейна изготавливают из кирпича или бетона, которые возводят на расстоянии 20-25 см от склонов котлована. Оставшийся зазор заполняется жирной мягкой глиной. Стены должны быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод на 15-20 см. Дно выкладывают из того же материала, что и стены.
Все поверхности штукатурят песчано-цементным раствором, а затем герметизируют битумом. Дно можно не штукатурить, а засыпать 2-3 см крупного гравия, а затем 5-7 см песка или мелкого гравия. Бассейн допускается оставлять открытым для гусей и уток или накрыть бетонными плитами с люком, через который забирается вода для хозяйственных нужд.
Если накопитель не помог избавиться от влажности в подвале, допускается обустроить еще один, посредине палисадника. Емкость пруда должна быть большего размера, ведь она собирает подземную воду со всего участка, а также дождевую с кровли и поверхности грунта.
Небольшие накопители можно изготовить из металлических и пластиковых бочек, отслуживших свой срок. Из них удобно брать влагу для полива.
Открытая дренажная система
Открытый дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод позволяет обеспечить всего 30-50 см сухой земли под поверхностью. Он представляет собой траншеи глубиной до 0,7 м, выполненные с наклоном в несколько градусов, чтобы влага перемещалась самотеком. Ширина по дну составляет 0,6 м, а в верхней части - до 1,5 м. Если яма роется на мелкозернистом грунте, ее засыпают щебнем с песком толщиной 10-15 см, что предотвращает оплывание откосов.
Обычно открытую систему используют как дополнение к бассейнам. Вода просачивается сквозь стенки траншеи и самотеком перемещается за пределы эксплуатируемой площади или к месту сбора.
Открытая система имеет ряд недостатков:
- Вода в канаву попадает сквозь стены, разжижая почву и понижая их прочность.
- Мокрое дно выемки затрудняет работу на участке.
- Движение жидкости ослабляет стенки траншеи, а также негативно сказывается на прочности фундаментов рядом стоящих зданий.
Закрытая дренажная система
Подобная конструкция имеет более сложное устройство, чем открытая система - в ее состав входят дренажные трубы. Если проблемная площадь больших размеров, рекомендуется сделать план расположения каналов, смотровых колодцев и емкостей для сбора воды. Также в проекте помечаются самые высокие и самые низкие места, ведь жидкость стекает сверху вниз.
При оборудовании закрытой дренажной системы используйте наши рекомендации:
- Траншею выройте с наклоном в сторону удаления жидкости. Угол наклона дна - 7 см на длине 1 м. Если участок ровный, необходимо вкопать на определенную глубину емкость, куда будет сливаться жидкость.
- Количество канав зависит от влажности грунта. На глинистых почвах их можно располагать достаточно часто.
- Возле зданий траншея роется по периметру постройки и в местах, где нет большой нагрузки.
- Глубина выемки зависит от типа почвы. Для песчаных грунтов - не менее 1 м, для суглинков - 0,8 м, для глин - 0,7 м, но труба обязательно должна лежать ниже уровня промерзания. В этом случае она не будет деформироваться от остатков замерзшей воды.
- Рекомендуется траншеи располагать в виде елочки, когда все они сходятся к одной центральной, ведущей к сливу. Ширину основной канавы выполняют больше всех остальных.
- Дно должно быть без резких перепадов, чтобы не сломать трубы.
- Подготовленную систему проверяйте на автослив. Для этого в разных точках налейте в яму воду и проконтролируйте скорость движения потока. При необходимости увеличьте угол наклона дна.
- В траншею сначала насыпьте слой щебня и песка, а затем поместите трубу. В качестве дренажа можно использовать гончарные трубы, перфорированные или обычные асбестовые, предварительно выполнив в ней пропилы шириной 1 мм и длиной 5 см через каждые 20 см. Вместо готовых изделий можно использовать обмазанные глиной вязанки хвороста.
- Отдельные элементы системы укладываются в траншею, а затем собираются с помощью переходников и тройников.
- Если используются трубы, обязательно предусмотрите смотровые колодцы для их очистки. Они монтируются возле наиболее проблемных участков - у поворотов и мест сужения.
- Для защиты дренажа от грунта, который насыпается сверху, накройте его слоем мха или торфа. Можно также использовать геотекстиль. В обязательном порядке применяются фильтрующие элементы, если почва песчаная или суглинистая. Ткань должна быть малой плотности, иначе жидкость плохо проникает в трубу.
- Сверху насыпается слой песка (10 см), щебня (10 см) и водонепроницаемый материал толщиной не менее 0,5 м, который защищает систему от влаги, поступающей снаружи.
- Оставшееся место заполняется землей с холмиком, который через короткий промежуток времени просядет и сравняется с поверхностью почвы.
- Закрытую дренажную систему можно декорировать, чтобы придать ей эстетический вид. На трубу высыпьте крупный щебень, сверху - фракции поменьше, а затем все закройте мраморной крошкой или декоративным гравием. По краям ямы посадите зеленые насаждения.
Буровые скважины
Такой вариант используется для осушения территории на время выполнения строительных работ. Он способен значительно понизить высокий уровень воды на участке, но для этого понадобятся буровые установки, насосы и другое специальное оборудование. Использование скважин позволяет не ослаблять основания ближайших построек.
Сущность метода заключается в образовании воронкообразной поверхности подземных вод с уклоном к месту расположения глубинного насоса. Чем дольше функционирует аппарат, тем больше диаметр воронки. Через некоторое время наступает стабилизация: размеры осушенного участка не увеличиваются, однако после отключения насосов вода поднимается на прежнее место. Целью использования скважин является удаление жидкости от поверхности на время выполнения подземных работ при строительстве здания.
Для осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод также используют эжекторные иглофильтровые установки, которые способны понизить влагу до глубины 20 метров. В комплект входят водоподъемники с помещенными внутри иглофильтрами, распределительные трубопроводы и насосы. Эжекторные подъемники функционируют под действием потока из насосов. Влага, поступающая из иглофильтров, попадает в лоток, а затем в циркулярную емкость. Иглофильтры также устанавливаются по краям участка, где проводятся работы. Они могут иметь линейное расположение, контурное, кольцевое и т.д.
Вакуумный метод водопонижения используется на участках со сложными гидрогеологическими условиями - почве с малой проницаемостью, низкой водоотдачей и при неоднородном сложении грунтов. Суть метода заключается в создании устойчивого вакуума снаружи систем. Их основу составляет установка вакуумного влагопонижения с иглофильтрами.
Как понизить уровень грунтовых вод на участке - смотрите на видео:
Понижение уровня грунтовых вод обеспечивает комфортную эксплуатацию земельного участка, однако интенсивная откачка может привести к нарушению гидрогеологических условий - могут осушиться родники или просесть почва. Поэтому подобные работы должны сопровождаться анализом последствий водоотводящих мероприятий.
У практиков, столкнувшихся с проблемой высокого УГВ, возникает вопрос, как понизить уровень грунтовых вод на участке? Что для этого нужно сделать? Они начинают искать информацию и, как вы думаете, что находят? Ничего!
То есть, совершенно. Ни один источник не дает им ответ на вопрос, который они задают. А почему? А потому, что понизить уровень грунтовых вод на участке невозможно. Нет пока такой технологии, которая позволяла бы управлять в локальном масштабе .
Что же делать? Так и оставить свою землю в распоряжении стихии? Нет. Если нет возможности понизить УГВ, то есть возможность его обмануть. Каким образом? Подняв участок над грунтовыми водами.
Подъем уровня участка
И вот мы плавно переходим к первому действенному способу борьбы с высоким УГВ. Это подъем уровня участка.
Если мы в состоянии поднять участок, то дом и все строения, которые будут выстроены на новом, более высоком горизонте, будут стоять над грунтовыми водами. И относительно «нулевого уровня» дома, УГВ уже будет ниже, чем был до подъема участка.
Каким образом можно поднять участок над грунтовыми водами? Реальный ответ видится только один – подсыпка участка.
Подсыпка участка грунтом
Здесь действует простое правило – чем больше КАМАЗов с грунтом заехало на ваш участок, тем ниже становится уровень грунтовых вод.
Конечно же, предварительно вам следует провести простейшие подсчеты. Например, один КАМАЗ – это десять кубометров грунта. Каждый кубометр грунта, будучи разровнен на участке, поднимает на 10 сантиметров участок площадью 10 квадратных метров (это мы считаем без трамбовки).
Значит, чтобы поднять весь свой участок в 10 соток хотя бы на 10 сантиметров, вам придется загнать на участок как минимум 100 КАМАЗов с грунтом. А после трамбовки у вас останется подъем всего на 4-5 сантиметров (трамбовка «съедает» до 60 процентов объема грунта).
Это значит, что вам нужна грамотная планировка и локальная подсыпка участка грунтом. Стоит делать подъем участка только там, где это необходимо.
Оставьте во власти высокого УГВ полянки и газоны, огород и задний двор. Вам нужно будет приподнять над уровнем грунтовых вод пятно застройки дома (примерно 100-150 квадратных метров), пятно застройки (примерно 40-50 квадратных метров) и пятно застройки бани (примерно 20-30 квадратных метров).
Посмотрите, при таком раскладе расчеты получаются уже более оптимистичными!
Уже упомянутые выше 100 КАМАЗов с грунтом смогут поднять выбранные пятна застройки строений на 30-50 сантиметров. То есть дать почти полметра высоты над прежним уровнем участка. Можно смело строить, но прежде провести дренажные работы по отводу воды из района пятен застройки.
Иначе насыпные холмы под строениями поплывут в первую же многоводную весну. Про правильные дренажные работы на участке читайте в следующих статьях на нашем сайте.
Тенденция строительства значительных по размерам и глубине котлованов требует принятия мер по повышению их надежности. В первую очередь это касается защиты от затопления грунтовыми водами, способными создать серьёзные препятствия для закладки фундамента. Поскольку при укладке монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах бетонная смесь будет вымываться грунтовыми водами.
Поэтому производство земляных работ должно сопровождаться принятием специальных мер по защите основания от замачивания. Понижение грунтовых вод необходимо для осушки котлована во время проведения строительных или ремонтно-восстановительных работ. Данная процедура позволяет понизить высоту грунтовых вод внутри подготовленного котлована, а затем поддерживать этот уровень в соответствии с требуемыми условиями.
Существует достаточное количество методик позволяющих устранить или предотвратить нежелательное скопление воды.
Из наиболее затратных можно отметить вакуумирование с использованием эжекторных вакуумных установок водопонижения, создание противофильтрационных диафрагм по технологии «стена в грунте» или «набивной шунт».
Из более дешевых, можно отметить рытье котлована с созданием преграды из деревянных или шпунтовых ограждений из металла. Недостатком данной методики является необходимость в наличии пологих откосов. Соответственно, это приводит к большой трудоемкости работ и заметно длительной аренде экскаватора.
На текущий момент высота грунтовых вод снижается двумя способами:
- Когда котлован создается в грунте с плохой водопроницаемостью и отсутствием опасности разрушения структуры грунта, то используется методика открытого водоотлива , подразумевающего откачивание жидкости, собравшейся в котловане.
- Посредством искусственного водопонижения с применением специального оборудования, понижающего высоту грунтовых вод.
Мотопомпы для понижения уровнего показателя грунтовых вод
Производится это следующим образом. Находящаяся в котловане жидкость выкачивается за счет применения мотопомпы. Процесс водослива обеспечивается путем создания и применения специальных водосборных канав, необходимых для откачивания воды насосным оборудованием. С этой задачей прекрасно справляются дренажные мотопомпы для загрязненной воды.
По сторонам котлована роются дренажные канавы, имеющие небольшой уклон в сторону углублений. Устанавливается мотопомпа. Вода постепенно уходит в дренажные канавки и далее выкачивается насосами. По ходу производства земляных работ приямки время от времени углубляются наравне с канавами.
Чтобы исключить разрушение естественного строения грунта влага должна отсутствовать на дне котлована. Методика открытого водослива чаще всего используется в мелких котлованах с небольшим притоком грунтовых вод.
Дренажные насосы для загрязненной воды подразделяются на одно- или многоступенчатые модели центробежного типа, оснащенные гидроизолированным электродвигателем. Тем не менее из-за отсутствия источника электроэнергии поблизости, такие установки, оснащенные электрическим приводом, применяются в котлованов довольно редко. Поэтому чаще для осуществления этих операций используются дизельные насосы. Они имеют ряд преимуществ, благодаря чему достигается большая эффективность.
Это благодаря тому, что дизельные насосы работают автономно, затрачивая незначительное количество топлива даже при больших объемах работы. Кроме того, установки обладают высоким моторесурсом, они надежны и долговечны.
Если же Вам предстоит выполнить большой объем работы, то мотопомпа должна обладать высокой износоустойчивостью и возможностью работы с загрязненной водой.
Иногда в котловане можно наблюдать крупные, твердые включения, поэтому насос должен максимально их выдерживать.
Методы искусственного снижения уровня грунтовых вод
Искусственное водопонижение может осуществляться несколькими методами:
Как сократить расходы
Применение ЛИУ без электроосмоса можно применять в крупных, средних и мелких песчаных грунтах. Так как затраты на искусственное понижение грунтовых вод прямо пропорциональны длительности работы насосов, то их снижение возможно при уменьшении продолжительности строительных операций. Это общее правило справедливо и по отношению к затратам на услуги спецтехники, а также других статей расходов строительных организаций.
Данная методика позволяет сохранить природное строение почвы. В целом же, производство земляных работ и выбора способа защиты от грунтовых вод должны проводиться с учетом специфики грунта, и после проведения геологических изысканий на участке строительства.
Сегодня применение мотопомп для понижения грунтовых вод не считается новинкой ни при осуществлении строительных работ, ни в сельском хозяйстве, ни в технических и научных областях.
Проблема грунтовых вод это проблема длительного характера, да за несколько дней катастрофы не будет, но эту проблему нужно решать как можно раньше.
Правильное водопонижение уровня грунтовых вод
Как замерять уровень грунтовых вод?
Есть несколько способов, чтоб определить уровень грунтовых вод на вашей местности.
1. Достать карту грунтовых вод вашей местности, однако информация такого рода не всегда в свободном доступе и сама по себе георазведка это достаточно дорогая процедура.
2. Гораздо проще проверить уровень грунтовых вод по ближайшим колодцам, точнее по отметкам внутри колодца, которые оставляет вода.
Нужно посмотреть отметку в жаркий день летом и наивысшую точку, которая была. Так же замерять расстояние от отметок до поверхности земли. Хороший способ, когда нужно быстро и легко выяснить уровень.
3. Самый спорный способ по определению уровня грунтовых вод это геоботанический, т е по растениям.
По определенным растениям можно вычислить примерный уровень грунтовых вод, однако метод достаточно сложный и нужно рассчитывать для определенной области свои растения.
4. Бурение скважины. Глубина скважины должна составлять минимум 2 метра, и в течение нескольких дней нужно следить за скважиной, если по истечении 3-4 дней дно сухое – значит волноваться не о чем, а если вода постепенно поднимается – это свидетельствует о высоком уровне грунтовых вод.
Проблемы, связанные с высоким уровнем грунтовых вод:
· Вода вокруг септика, которая выталкивает его из земли;
· Трубы канализации быстрее приходят в негодность;
· Лишняя влага в погребе;
· Порча фундамента дома (плюс трещины по стенам);
· При наличии на участке колодца и грунтовых вод, чаще всего пить из колодца уже нельзя, так как там смешивается вода;
· Повреждения растениям и деревьям.
Высокий уровень грунтовых вод, как снизить?
Если у вас достаточно высокий уровень грунтовых вод, но соответственно его нужно снижать, для этого можно использовать несколько способов, однако все они трудны в воплощении.
1. Если совмещать приятное с полезным, то замечательным выходом будет постройка пруда.
Обычно мы дно и стенки пруд укрываем пленкой, а тут же нам наоборот нужно свободное поступление воды с грунта.
Интересно! Как найти воду на участке под колодец, видео.
На дне делаем подушку их гравия и щебня, а верху можно украсить камнями.
Таким образом, вы получаете дренажный красивый пруд и при этом грунтовые воды скапливаются именно туда, а не в гаражи и под фундамент.
2. Затем наиболее простой способ снизить грунтовые воды – это дренажная система. Сама система может быть открытой и закрытой.
Открытую систему применяют для снижения уровня до 40 см, для этого вырывается канава глубиной 70 см, на дно канавы укладывают песок, гравий, общей толщиной до 15 см.
Закрытый дренаж представляет собой перфорированную трубу в окружении грунта. Так же учтите что по таким трубам не должен ездить транспорт и трубы должны пролегать на расстоянии 1 метра от дома.
3. Так же можно удалить воду и механическим способом погружая в колодцы и шахты, наносы и откачивая воду до приемлемого уровня.
4. Можно вырыть отдельный котлован (по образцу озера) и затем с него раз в определенный промежуток времени откачивать воду.
5. Применение иглофильтров. Иглофильтры это трубы 8 метров длиной, которые погружаются грунт и с помощью специального всасывающего оборудования откачивают воду.
С помощью иглофильтров можно понизить уровень грунтовых вод до 4 метров.
6. Если же вам нужно понизить уровень на значительную глубину, то используют более мощное оборудование, например эжекторные иглофильтры, которые могут понизить уровень до 20 метров.
7. А вообще по поводу откачки воды и на какую именно глубину следует понизить грунтовые воды — решает сам хозяин, это может быть просто понижение, чтоб не задевать и не влиять на фундамент или растения.
Но следует проконсультироваться со специалистом, чтоб потом не делать повторную работу по понижению уровня на теперь уже достаточную глубину.
Интересное видео последствие грунтовых воды или воды наступают
При высоком стоянии грунтовых вод целесообразно устраивать искусственное водопонижение с помощью дренажа. Здесь используют известный в гидродинамике эффект: если на некоторой глубине заводненного грунта проложить коллектор из труб с перфорированными стенками, то водное зеркало как бы втягивается осью трубы, образуя в поперечном сечении очертания вогнутой воронки, внутри которой образуется осушенная зона грунта. Существуют специальные дырчатые гончарные трубы (рис. 7). Можно использовать обычные, асбестоцементные, устроив в них поперечные пропилы шириной 1 мм и длиной 3–5 см с шагом до 20 см. Есть и более простое решение – плотно уложенные в выкопанные по периметру здания траншеи с общим уклоном в сторону водосброса на склоне грунта вязанки хвороста, обмазанные пластичной глиной.
Рис. 7. :
1 – дренажная труба; 2 – гравийная обсыпка; 3 – слой песка (второй слой); 4 – отверстия в дренажной трубе.
Рис. 8. :
а - в конце сельской улицы: 1 - зеленые насаждения; 2 - дорога; 3 - пруд накопитель; 4 - приусадебный участок; 5 - усадебный жилой дом; 6 - направление естественного стока грунтовых и атмосферных вод;
б - в центре поселка: 1, 4 - нижний и верхний пруды накопители; 2 - приусадебный участок; 3 - усадебный жилой дом; 5 - зеленые насаждения; 6 - дорога; 7 - направление стока грунтовых и атмосферных вод.
С давних времен сельские жители устраивали пруды на каждом конце застройки или в ее центре. Такие пруды служили для различных целей, в том числе они понижали уровень грунтовой воды, защищая от подтопления погреба, подвалы, сады, огороды, дороги и тропы. Этот способ понижения уровня грунтовых вод можно использовать без больших материальных затрат и в настоящее время, если позволяют условия местности (рис. 8). Однако пруды должны сочетаться с малым бассейном в палисаднике и с большим - на усадебном участке.
Обычно в палисаднике устраивают садовую скамейку, небольшой столик, газон с посадкой одиночных деревьев или кустарников, цветник и дорожку из естественного камня, кирпича, обломков бетонных плит и др. Но при наличии чрезмерной влаги в основании дома (подвале, погребе) целесообразно в палисаднике сделать бассейн накопитель так, как показано, например, на рис. 9. Его располагают напротив погреба (или подвала). Он помогает понизить уровень грунтовых вод, быстрее отвести вешние и дождевые воды от цокольной части стены дома и тем самым предохранить погреб от сырости и проникновения влаги. Такой бассейн накопитель может быть любой формы. Он наполняется грунтовой водой через дренажный колодец и поверхностной водой. В стенке или дне устанавливают сливную трубу для отвода накопившейся воды в специальную канаву, кювет, овраг и т. п.
Рис. 9. :
1 - усадебный жилой дом; 2 - погреб; 3 - крыльцо; 4 - покрытие из бетонных плит; 5 - водосток; 6 - калужница болотная и др.; 7 - стол; 8 - скамейка; 9 - деревья; 10 - ива белая; 11 - бассейн накопитель; 12 - напольная решетка; 13 - калитка; 14 - бадан толстолистный; 15 - декоративный кустарник; 16 - ограда; 17 - дорожка из естественного камня; 18 - отмостка дома; 19 - покрытие из бетонных плит; 20 - сливная труба; 21 - цементнопесчаный слой; 22 - вставка (обрезок бетонной или металлической трубы и т. п.); 23 - слой щебня или гравия; 24 - утрамбованный слой песка; 25 - грунт основания; 26 - бетонное основание; 27 - гидроизолирующая подкладка (полиэтиленовая пленка, рубероид); 28 - парапетная плита; 29 - поверхность воды; 30 - цветочные цилиндрические горшки (например, из обрезков асбестоцементных труб).
Дорогостоящие бетонные плиты можно заменить глиной. Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, при котором она не липнет к лопате. Укладывают ее слоем15 см, тщательно утрамбовывают, дают подсохнуть и еще дважды повторяют эту операцию. Поскольку каждый слой дает усадку около 5 см, окончательная толщина получается 35–39 см.
Затем также глиной укрепляют края бассейна (на 15 см выше предполагаемого уровня воды). В верхний слой глины после окончательного просыхания втрамбовывают слой (2–3 см) крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают 5–7 см мелкого щебня или песка.
Если этот прием осушения участка со стороны главного фасада дома - палисада не дал желательных результатов, т. е. в погребе или подвале опять появляется грунтовая вода, то тогда вам придется почти такой же бассейн накопитель устроить на самом приусадебном участке. Для этого необходимо тщательно осмотреть поверхность участка, определить общее направление его уклона, установить место выхода грунтовой воды и здесь разбить бассейн накопитель, но уже несколько большего размера, так как он будет не только понижать уровень грунтовых вод, но и собирать атмосферную воду со всего приусадебного участка.
Отвод поверхностной воды
Рис. 10. :
1 - водосточная труба; 2 - стена дома; 3 - скоба крепления трубы; 4 - цокольная часть стены; 5 - отмостка; 6 - дренажная труба с отверстиями; 7 - шлак; 8 - грунт основания; 9 - сетка воронки слива атмосферной воды
Одновременно с устройством бассейнов накопителей надо заниматься отводом дождевой и талой воды с кровли и с поверхности участка. Это можно сделать, например, так, как показано на рис. 10. Кроме того, поверхностную воду следует отводить в кюветы дороги с твердым покрытием (рис. 11) и обычные бассейны (рис. 12), дно которых укрепляют плитами или глиной, перелопаченной с соломой. Если нет глины, то изолирующий слой можно сделать из толя или рубероида. Дно бассейна промазывают битумом и поперек первых листов укладывают второй слой толя. Концы толя загибают за края водоема и ровно обрезают. Края же бассейна обрамляют железобетонным бортом или парапетным камнем. В первом случае его изготовляют тут же, в деревянной опалубке, которую удаляют после затвердения бетона, во втором - укладывают камни на цементно-песчаный раствор. В небольших бассейнах концы кусков толя лучше всего заводить под бетонную плиту, уложенную на цементно-песчаный раствор.
Рис. 11. :
1 - дорога; 2 - кювет; 3 - бордюрный камень; 4 - водоотводящая канава; 5 - отступ от столба ограды не менее 45 см; 6 - ограда; 7 - палисад; 8 - усадебный жилой дом; 9 - цоколь; 10 - отмостка; 11 - дренажная канава стока.
Рис.12. :
1 - водолюбивые растения; 2 - покрытие площадки и дорожки естественным камнем; 3 - чаша бассейна; 4 - скамейка; 5 - ива плакучая; 6 - камни валуны; 7 - труба налива воды (фонтан); 8 - плиты ступени.
Рис. 12. Декоративный бассейн для сбора атмосферных вод с приусадебного участка и полива сельскохозяйственных культур (продолжение)
:
9 - гидроизоляция (два слоя рубероида или толя на битумной мастике, битуме или гудроне); 10 - кладка из естественных камней на цементно-песчаном растворе; 11 - цементно-песчаный раствор; 12 - плита ступень; 13 - галька; 14 - речной песок; 15 - утрамбованный грунт основания; 16 - плита; 17 - парапет (бортовой камень); 18 - пластмассовая корзина или деревянный ящик; 19 - вентиль крана водопроводной воды; 20 - сточная труба с отверстиями; 21 - сетчатый металлический фильтр; 22 - бетонный борт бассейна (армируется двумя металлическими прутами); 23 - сливная труба; 24 - углубление для спуска воды; 25 - предохранительная труба большего диаметра; Н1, Н2 - размеры по месту.
Такие бассейны можно устраивать и из различных металлических и других емкостей бытового пользования, отслуживших свой срок (бочки, корыта, детские ванночки). Любой бассейн оживляет общую планировочную композицию палисадника, в знойное время увлажняет воздух, создает благоприятный микроклимат для зеленых насаждений. Из него можно брать воду для полива цветов.
Около бассейнов можно посадить декоративные и цветущие влаголюбивые многолетники, располагая ближе к воде более низкие растения. Узкие и тонкие листья ириса сибирского с темно-синими цветками красивы в контрастном сочетании с округлыми листьями более низкой калужницы болотной или с сочными широкими листьями бадана. Кроме того, прекрасно сочетаются друг с другом нежные голубые незабудки и ярко желтые или оранжевые купальницы.
Рис. 13. :
1 - главный тальвег бассейна; 2 - склон холма (горизонталь); 3 - приток; 4 - приусадебный участок; 5 - усадебный жилой дом; 6 - сток с усадебного участка; 7 - дренажная канава (кювет); 8 - река.
Рис.14. :
1 - калитка; 2 - ворота для въезда автомобиля; 3 - хозяйственный въезд; 4 - дорожка с покрытием из естественного декоративного камня; 5 - гараж; 6 - жилой дом; 7 - горизонталь; 8 - деревянный кол коротыш (не более 60 см); 9 - линия бровки уклона микрорельефа участка; 10, 14 - направление естественного стока атмосферной и грунтовой воды; 11 - открытый дренаж (главный тальвег участка); 12 - закрытый дренаж (асбестоцементная труба и т. п.); 13 - дренажный сточный колодец; 15 - бассейн накопитель; 16 - ограда приусадебного участка; 17 - огород; 18 - декоративный уголок отдыха с брызгальным бассейном или бассейном накопителем (при наличии у основания дома высокого уровня грунтовых вод); 19 - палисад; 20 - тротуар сельской улицы; 21 - дренажная канава оттока сточной атмосферной воды; 22 - дренажный колодец (глубиной не более 1м); 23 - бассейн накопитель; 24 - основное направление естественного стока атмосферной и грунтовой воды; 25 - камень валун (кладется полуврытым в поверхностный слой для укрепления дернового слоя); 26 - ограда приусадебного участка; 27 - деревянный кол коротыш (длиной не более 65см).
Цветочное оформление можно дополнить посадкой ивы, так, чтобы она давала тень на скамью. Цветы и часть водоема должны освещаться солнцем. Если после этих мер в подполье или погребе продолжает появляться вода, которая по капиллярам проникает в толщу строительных конструкций: стен, перегородок, покрытий и перекрытий, образуя плесень и разрушая их, то следует заняться устройством открытого дренажа, определив главный тальвег бассейна, имеющего выход в более или менее значительные по размерам тальвеги, ручьи и речки (рис. 13).
Но предварительно целесообразно обратиться в строительный отдел местного исполкома или сельского совета за выкопировкой из генерального плана чертежа вашего участка, т. е. за выпиской из строительного паспорта с данными о гидрогеологической обстановке этой местности. Имея ее, можно проконсультироваться у специалистов по осушению.
Пример генерального плана приусадебного участка с решением на нем всей дренажной системы, в том числе и размещение бассейна накопителя, показан на рис. 14. При обследовании поверхности участка надо определить также линию бровки уклона и на ней провести укрепление поверхностного слоя почвы деревянными короткими столбами, облитыми битумом, вбив их в грунт вровень с поверхностью. Такой бассейн накопитель может занять любое место на генеральном плане приусадебного участка в зависимости от его рельефа - вблизи огорода, сада, летней кухни и пр.
