Сделать дренаж вокруг дома фирмы. Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа для фундамента жилого здания. Необходимые инструменты для создания дренажа

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Для чего нужен дренаж участка

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

• Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.

• Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

• Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
• Дренаж совместно с системой и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
• Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
• Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
• При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве

• Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
• Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

• Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
• Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
• Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
• Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
• Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

• Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
• Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

• Топографическая съемка участка, на котором предполагается . На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
• Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

• Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
• Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
• Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.

• Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.

Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

• Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
• Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

• Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
• Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
• Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

• Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
• Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
• Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем

• Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

• Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа

• Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Цены на дождеприёмник

дождеприёмник

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.

При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.

Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

• Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

• Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

• Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Цены на колодцы

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Изображение	Наименование, производитель	Назначение и описание
	Лоток водоотводный бетонный 1000*140*125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия.	Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона.	820 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250).	1420 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия.	Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300*300*300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300*300*300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия.	Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
	Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500*116*320 мм.	Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.

Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.

Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Изображение	Наименование и производитель	Назначение и описание	Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
	Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков. Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание. Имеют полную (круговую) перфорацию. Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров.	180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм соответственно.
	Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных.	940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров.	350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия.		500 руб.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн.	850 руб.
	Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия.	Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.

Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.

При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше, стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

• План участка с его рельефом.
• Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
• Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

Самостоятельно сделать подробный проект дренажной системы без знаний и опыта будет трудно. Именно поэтому следует обращаться к профессионалам

• Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
• Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
• Расчет необходимых комплектующих и материалов.
• Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

Цены на дренажные системы

• Когда дом имеет цокольный этаж.

• Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
• Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана , но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.

Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

• Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
• Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.

На внешнюю стену фундамента после мероприятий по и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение	Описание действий
	После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
	Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
	Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
	В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
	Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
	На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
	В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
	На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
	В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
	Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
	Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
	После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
	Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
	Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
	Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
	Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
	На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
	В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
	В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
	Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
	Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
	После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
	Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический . При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться, и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

• В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
• Если дом не имеет цокольного этажа.
• Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
• Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

• Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
• Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
• При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.

Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.

При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.

Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:

• Лопаты совковая и штыковая;
• Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
• Молоток слесарный;
• Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
• Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
• Кельма и шпатели;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Стамеска;
• Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
• Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
	Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
	Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
	Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
	У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
	Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
	Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
	В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
	Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
	В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
	При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
	На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
	Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
	Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
	Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
	Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
	Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
	Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
	Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
	Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
	После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
	Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
	При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
	Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
	После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
	Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
	После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
	После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
	После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.

На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.

Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
	Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
	По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
	От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
	Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
	После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
	На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
	Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
	Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
	Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
	Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
	Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
	Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
	На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить , на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

• Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
• Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
• Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.

Что это такое?

Устройство практически любого типа дренажной системы вокруг дома – это очень сложная конструкция, состоящая из труб, которые выполняют работу по отводу ливневых, снеговых и грунтовых вод от дома, фундамента, участков с зелёными насаждениями, растущими вокруг дома или дачи. Отвод вод осуществляется в овраги, вырытые ямы или в специально установленные резервуары.

Помимо этого, качественно организованная дренажная система вокруг дома может выполнять роль не только отвода, но и снижения уровня воды. Для того чтобы организовать качественный дренаж можно использовать трубы металлические, керамические, асбоцементные или пластиковые. Последний вариант дренажных труб наиболее широко применяют для отвода грунтовых вод, поэтому на сегодняшний день он является лучшим по сравнению с другими.

Любая дренажная система вокруг дома является уникальной, потому что её устройство адаптировано под определённые геологические и географические показатели местности, например, если рядом с вашим домом или дачей расположен овраг или лес с небольшими овражками, то в этом случае отвод воды через дренажные трубы можно направить в уже готовое углубление, если рядом нет ни того ни другого, вы можете самостоятельно вырыть яму, в которую будет осуществляется сток воды с участка.

Таким образом, созданный своими руками дренаж вокруг дома, коттеджа или дачи не даст возможности скапливаться воде на участке, рядом с фундаментом, погребом, предотвратит заболачивание грунта.

На фото выше можно видеть устройство дренажной системы своими руками вокруг частного дома.

Схема дренажа

На представленном для вас фото ниже подробно показана схема устройства дренажа вокруг дома.

Обозначение на схеме:

1. воронка, в которую устанавливают трубу водосточную.
2. система ливневой канализации.
3. устройство дренажа.
4. колодец дренажный.
5. колодец дренажный.
6. колодец коллекторный.
7. клапан обратный.
8. сброс воды в землю.

• По периметру вашего дома нужно самостоятельно вырыть траншеи, в которые улаживают дренажные трубы. Уклон дренажных труб и вырытых траншей должен составлять два сантиметра на погонный метр обустраиваемого дренажа.
• Коллектор должен располагаться внизу системы дренажа, в него будет осуществляться сброс ливневых или талых вод в землю.
• В случае если на участке где расположен ваш частный дом нет возможности создать нужный уклон из – за твёрдости грунта, тогда в схеме системы дренажа нужно будет предусмотреть установку насоса. Нужно отметить, что созданная таким образом дренажная система участка будет намного эффективней выполнять свою прямую работу очень долгое время.
• Для работ по устройству дренажа вокруг дома лучше всего использовать полимерные перфорированные дренажные трубы, которые можно купить в любом строительном магазине. Сегодня цена на дренажные трубы делает их доступными для всех.
• В дренажной системе участка нужно предусмотреть устройство ревизионных колодцев, располагают их чаще по углам дома.

Как видите, устройство дренажа вокруг дома по выше представленной схеме не вызывает особых сложностей, так что с такой работой можно справиться самому, правда при условии, что у вас на руках будет готовая схема и инструкция по выполнению работ.

Важно: если вы не можете делать грамотные схемы устройства дренажной системы, тогда обратитесь за помощью в проектную компанию, специалисты помогут вам определиться с выбором типа дренажной системы, выполнят необходимые чертежи и схемы, произведут дренаж участка так, что вам лишь останется только радоваться высокой эффективности работы сделанной ими дренажной системы.

Чтобы грамотно сделать дренаж вокруг дома, дачи или коттеджа посмотрите представленное здесь видео:

Устройство дренажной системы

Если вы хотите понять, как делать дренаж вокруг дома, тогда внимательно прочтите эту статью. Итак, прежде чем делать дренаж вокруг дома, нужно будет произвести качественную гидроизоляцию фундамента вашего дома, сделать это своими руками для вас будет совсем несложно. Основание дома следует подготовить, для этого потребуется выполнить ряд работ:

• Первым делом нам потребуется открыть фундамент чтобы произвести его гидроизоляцию. Вырытую землю никуда не нужно увозить, так как после того как вы сделаете своими руками гидроизоляцию, фундамент потребуется снова засыпать и хорошо утрамбовать.
• Ширина траншеи должна составлять примерно от полуметра до одного метра.
• Как только вы откроете фундамент, его потребуется очистить от земли, а если на нём имеется старая гидроизоляция, то и от неё тоже нужно будет избавиться.
• Очищенный фундамент нужно хорошенько просушить, лучше если это произойдёт естественным образом, а то многие для этой цели начинают разводить костёр, включают газовые горелки и тому подобное, думая, что это лучший вариант.

Теперь очищенный и просушенный фундамент можно подвергать гидроизоляции, здесь существует несколько вариантов, можно обложить его рулонным геотекстилем, покрыть битумной мастикой, уложить рубероид, в последнем случае потребуется возвести прижимную стену из кирпича.

Помимо этого, можно прибегнуть к напыляемой гидроизоляции, правда её понадобиться армировать геотекстилем. Какой вариант лучше сделать, это решать только вам. Как только гидроизоляция фундамента своими руками будет выполнена, вы можете смело приступать к монтажу дренажных труб.

• Первый этап. Сначала вам потребуется самому выкопать ров, в него будет выполнена установка дренажных труб, которые необходимы для создания качественного устройства дренажной системы на участке вокруг дома. Ров нужно капать так, чтобы он располагался от фундамента на расстоянии 1 м и чуть ниже его. В ширину ров должен быть таким, чтобы в него можно было уложить перфорированную полимерную труб диаметром сто десять миллиметров. С каждой стороны уложенной трубы должно оставаться пустое пространство хотя бы сантиметров по десять, это нужно для того чтобы засыпка трубы грунтом была качественной.
• Второй этап. Дно вырытой своими руками траншеи потребуется выровнять песком. Слой песка должен составлять примерно от пяти до десяти сантиметров, а выкопанный ров должен непременно иметь уклон не меньше чем 2 см на 1 п.м (погонный метр).
• Третий этап. Самым лучшим вариантом считается, это когда дренажная система вокруг дома будет выполнена с использованием геотекстиля. Поверх созданной песчаной подушки нужно будет сделать укладку рулонного геотекстиля, а его концы хорошо закрепить на стенках траншеи.
• Четвёртый этап. Сверху уложенного слоя геотекстиля надобно будет насыпать гравий, толщина его слоя должна достигать примерно сантиметров десять – пятнадцать.
• Пятый этап. На этом этапе устройства дренажной системы можно приступать к монтажу дренажных труб, их установка осуществляется с уклонном в сторону сделанного колодца.
• Шестой этап. Уложенные дренажные трубы засыпают гравием, слой которого должен достигать от десяти до пятнадцати сантиметров.
• Седьмой этап. Теперь всё накрываем рулонным геотекстилем, а его концы скрепляем.
• Восьмой этап. Водоприёмник нужно будет установить на последней дренажной трубе, она должна быть отведена от жилья примерно метров на пять, не меньше.
• Девятый этап. У водоприёмника нужно закрыть геотекстилем стенки и дно, потом установить в него резервуар, желательно чтобы он был пластиковым. На дне пластикового резервуара необходимо сделать отверстия. Для установки пластикового резервуара не требуется привлекать спецтехнику, что существенно экономить деньги на цене монтажа дренажной системы участка.
• Десятый этап. Установленный резервуар потребуется самому закрепить так, чтобы потом под воздействием сил пучения он не смог подняться наружу, далее всю конструкцию нужно засыпать гравием, а поверх гравия уже насыпается грунт.

Чтобы лучше понять, как делать дренаж участка посмотрите видео:

Виды дренажных систем

Исходя из особенностей затопления участка будущая дренажная система вокруг дома может быть нескольких типов, их выбор зависит от особенностей грунта.

• Поверхностный дренаж

Дренаж поверхностного типа. Главное достоинство, которым обладает поверхностный дренаж вокруг дома заключается в том, что его обустройство своими руками может быть выполнено даже после того как будет сделана большая часть работ на участке.

Сделать самому на участке поверхностный дренаж вокруг дома очень просто, для этого лишь нужно ознакомиться с инструкцией по обустройству дренажной системы отвода вод от участка. Для того чтобы сделать самый лучший поверхностный дренаж участка вам потребуется нарисовать подробную схему, и уже во время работ опираться на неё.

• Точечный дренаж

Дренаж точечного типа. Такой вид дренажной системы для частного дома необходим для быстрого отвода воды, которая появляется из локальных источников (это может быть вода из-под поливочных кранов, из водостока кровли и так далее). Точечный дренаж вокруг дома своими руками потребуется закрыть решётками, изготовленными из металла, таким образом можно будет предотвратить образование засоров каналов точечного дренажа опавшими листьями и мусором.

При устройстве системы точечного дренажа потребуется от каждой сделанной точки провести дренажные трубы таким образом, чтобы их можно было самому подсоединить к главной магистральной трубе, которая направлена к месту дренажного колодца.

В отличие от поверхностного дренажа вокруг дома точечный дренаж представляет более сложное устройство, поэтому чтобы сделать все работы по обустройству точечного дренажа требуется больше времени и затрат. Но зато потом такая дренажная система участка будет эффективно выполнять свою прямую роль очень долго. Помимо этого, точечный дренаж может осуществлять отвод большого количества воды с участка.

• Линейный дренаж

Дренаж линейного типа. Нужно сказать, что такой тип дренажной системы вокруг частного дома предназначен для отвода с участка талых и ливневых вод. Стёк воды при устройстве линейного дренажа осуществляется в выкопанные в земле каналы и потом отводятся в колодец. Каналы лучше делать прямолинейной формы.

Для того чтобы предотвратить засорение, каналы линейного дренажа нужно будет накрыть решёткой. Нужно отметить, линейный дренаж можно выполнить самостоятельно лишь тогда, если в проекте будут предусмотрены подробные схемы его обустройства. К тому же устройство линейного дренажа требует придерживаться инструкции монтажа, лишь в этом случае можно гарантировать что дренаж участка будет выполнен правильно.

• Открытый дренаж

Дренаж открытого типа. Данный вид дренажной системы для частного дома или дачи устроить своими руками проще простого – выкапывается траншея, по которой будет осуществляться отвод талых или ливневых вод.

Такой открытый дренаж вокруг своего дома можно организовать очень быстро и недорого, это, пожалуй, самый большой плюс говорящий в его пользу, а вот из минусов линейного дренажа можно назвать то, что устройство данного типа дренажной системы участка может сильно испортить внешний вид прилегающей к частному дому территории. А дело здесь в самом устройстве открытого дренажа участка своими руками.

В первую очередь, когда делают открытый дренаж, то вокруг частного дома и со всех сторон вашего земельного участка потребуется вырыть своими руками траншею, глубина которой должна составлять примерно сантиметров пятьдесят – шестьдесят, а ширина пятьсот сантиметров (полметра). Все вырытые траншеи потребуется подвести к общему водоотводному рву.

Чтобы стёк воды проходил беспрепятственно потребуется со стороны частного дома сделать небольшой скос, его угол должен составлять тридцать градусов, а благодаря уклону в сторону водозаборного рва вода будет самотёком стекать в необходимом направлении.

В случае если открытый дренаж должен будет осуществлять отвод большого объёма вод, тогда для его устройства нужно будет рыть глубокую водоотводную траншею, а она не только портит внешний вид территории, но ещё и будет представляет опасность, ведь в неё можно упасть. К тому же стенки траншеи будут всё время обваливаться.

Однако всё же существует один способ, который может улучшить безопасность и продлит время службы открытого дренажа для частного дома – это устройство бетонных или пластиковых лотков, сверху их закрывают решётками. В этом случае открытый дренаж будет защищён от обвалов стенок рва, а решётки обеспечат вам безопасность особенно в тёмное время суток.

На фото можно видеть, как выглядит открытый дренаж участка своими руками.

• Глубинный дренаж

Дренаж глубинного типа. Для того чтобы можно было эффективно осуществлять отвод большого объёма грунтовых вод нужно сделать внушительную дренажную систему своими руками вокруг дома, например, создать на участке глубинный дренаж, который будет эффективно выполнять водоотводящие работы. Такой тип дренажной системы для частного дома используют на глинистых участках, которые находятся в низине и имеют достаточно высокий уровень содержания вод грунтовых.

Нужно сразу сказать, что сделать самому глубинный дренаж вокруг дома будет не так уж и легко, потому как тут придётся прокладывать дренажные трубы с перфорацией в вырытые траншеи. Диаметр дренажных труб для отвода грунтовых вод будет напрямую зависеть от того какой объём воды будет отводиться, а глубину траншей потребуется делать исходя от высоты нахождения грунтовых вод.

На фото можно видеть, как выглядит глубинный дренаж на участке.

На фото показано как нужно делать глубинный дренаж на участке.

Фото: подробная схема, на которой подробно показано как делается глубинный дренаж на участке.

• Закрытый дренаж

Дренаж закрытого типа. В отличии от глубинного дренажа, закрытый дренаж участка отличается большей эстетичностью. Здесь приёмная траншея устраивается своими руками намного уже и мельче. Если вы хотите сделать своими руками лучший закрытый дренаж потребуется выполнить ряд работ согласно инструкции, ознакомиться с которой можно в сети. Во время работ по устройству дренажной системы следует принимать во внимание множество нюансов, которые в последствии будут сказываться на том как работает закрытый дренаж на участке.

• Засыпной дренаж

Дренаж засыпного типа. Нужно отметить, что засыпной дренаж участка устраивают при незначительной площади, где нет возможности сделать своими руками открытый дренаж или глубинный дренаж участка. Сделать самостоятельно лучший закрытый дренаж участка можно в несколько этапов:

• Сначала потребуется вырыть траншею в глубину примерно один метр, при этом нужно соблюдать уклон в направлении колодца дренажного.
• На дно вырытой своими руками траншеи следует уложить геотекстиль.
• Далее траншею нужно будет засыпать, в качестве засыпки можно использовать щебень, гравий и тому подобное.
• Поверх кладут слой дёрна, хотя это делать и необязательно, можно всё оставить и так, просто уложенный слой дёрна придаст вашему участку вокруг частного дома эстетическую привлекательность.

На фото можно видеть засыпной дренаж на участке.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства засыпного дренажа к таким работам следует подходить ответственно.

Необходимые инструменты и материалы

Для устройства на своём участке лучшей дренажной системы вокруг дома, дачи или коттеджа нам понадобится купить такие инструменты и материалы:

• Ножовка по металлу.
• Трамбовка.
• Лопата.
• Точка для перевозки песка и гравия
• Уровень.
• Рейка.
• Пластиковые поворотные колодцы.
• Фитинги и муфты.
• Дренажные трубы необходимого диаметра.
• Хорошо промытый речной песок.
• Геотекстиль.
• Гравий или щебень (промытый).

Купить все эти инструменты и материалы можно на рынке.

Как сделать дренаж своими руками: инструкция с видео

Сегодня очень многих владельцев частных домов рано или поздно начинает очень сильно интересовать вопрос касаемо того, как правильно сделать дренаж вокруг дома или дачи. Ответить на такой вопрос несколькими словами нельзя, поэтому ниже будут пошагово представлена инструкция по проведению работ, связанных с устройством закрытого дренажа вокруг частного дома.

• В первую очередь нужно будет найти самое лучшее место чтобы там можно было сделать самому закрытый дренаж рядом с частным домом. Нужно сразу сказать, что закрытый дренаж может быть выполнен самостоятельно в нескольких вариантах: находиться по всему участку или только рядом с фундаментом. Если закрытый дренаж будет находиться рядом с фундаментом, тогда он не будет позволять проникать воде в частный дом, погреб, баню, подвал. В случае же когда он будет располагаться по участку, то обеспечит надёжную защиту зелёным насаждениями, цоколю дома и имеющимся постройкам.

На фото представлена схема устройства закрытого дренажа вокруг частного дома.

• Далее следует осуществить на участке разметку, где будут находится дренажные траншеи. Разметку можно сделать с помощью лазерного дальномера. Если такого нет под рукой, тогда можно прибегнуть к более простому способу – после дождя нужно будет посмотреть где дольше всего стоят канавки воды, том и нужно рыть дренажные траншеи.

На фото показана дренажная траншея, которую нужно делать для устройства закрытой дренажной системы.

• Во время рытья траншеи нужно придерживаться перепада высот, потому как стёк воды должен быть направлен к сделанному своими руками дренажному колодцу, а в случае если перепад высот не будет соблюдаться, то вода будет скапливаться в трубах.
• Уложить рулонный геотекстиль, он будет выполнять роль фильтрования воды от различных примесей, а если от них не избавиться, тогда они забьют собой перфорацию уложенной дренажной трубы на участке.

Фото: закрытый дренаж — укладка геотекстиля.

Важно: если на вашем участке вокруг частного дома или дачи грунт глинистый, тогда применение геотекстиля обязательно, а если грунт песчаный, то его можно не класть.

• На дно вырытой траншеи нужно насыпать слой гравия. Аккуратно положить пластиковую или керамическую трубу перфорированную, она будет являться основой вашей системы дренажа. Важно: дренажные трубы обязательно должны иметь перфорацию, если её нет, тогда сделайте перфорацию самостоятельно. Между собой трубы нужно соединить с помощью специального тройника или крестовины. Перфорацию дренажной трубы для устройства закрытого дренажа нужно делать меньше размера гравийных частичек.

Фото: закрытый дренаж — монтаж перфорированной трубы.

• Концы трубы нужно будет самому вывести в колодцы смотровые, их располагают на всех поворотах для обеспечения доступа к дренажной системе, когда нужно будет провести очистительные или ремонтные работы.
• Дальше трубы выводят в дренажный колодец.

На фото можно видеть смотровой и дренажный колодец.

• Трубы засыпают щебнем, высота слоя не меньше трёхсот миллиметров.
• Далее засыпанные щебнем дренажные трубы обматывают ранее уложенным геотекстилем.

На фото показано как нужно обматывать трубы при создании дренажной системы на участке вокруг дома.

• Сверху всё засыпают грунтом или песком, также можно положить дёрн.

Фото: готовая система дренажа на участке.

Для того чтобы создать лучшую дренажную систему, посмотрите представленное здесь видео с полезными советами и рекомендациями

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод

Чтобы обеспечить фундаменту надёжную защиту от грунтовых вод нужно будет ответственно подойти к выбору труб. А какой тип дренажных труб подойдёт лучше всего будет напрямую зависеть от грунта на участке:

• Грунт щебёночный. В этом случае лучше купить дренажные трубы с перфорацией, в которых не будет дополнительного слоя фильтрующего.
• Грунт песчаный. В данном случае потребуется купить дренажные трубы с дополнительным слоем фильтрации из геотекстиля.
• Грунт глинистый. Здесь можно применить трубы нескольких типов: дренажные трубы с фильтрующим слоем и трубы без фильтрующего слоя. Фильтрующий слой долен быть выполнен из кокосового волокна.
• Грунт суглинистый. Подойдут трубы с фильтрующим слоем, выполненным из геотекстиля.

На фото можно видеть перфорированную дренажную трубу, которую чаще всего используют для устройства дренажной системы на участке.

На этом фото показана перфорированная дренажная труба со слоем геотекстиля.

На фото можно видеть дренажную двухслойную трубу.

Чтобы лучше понять, как осуществляется монтаж труб при создании дренажной системы вы можете посмотреть видео, в котором показано как делаются такие работы.

Стоимость дренажа участка

На цену устройства поверхностного дренажа вокруг частного дома очень сильно сказывается стоимость используемых материалов, их доставка на место и комплекс работ. Цена на устройство дренажной системы отвода вод «под ключ» будет существенно выше чем бы вы делали такие работы самостоятельно.

Однако если вам самому не под силу определить тип почвы и найти нужный уклон, то в этом случае такую работу лучше всего доверить профессионалам. Пусть их услуги обойдутся вам дороже, но зато обустроенная ими дренажная система при должном за ней уходе будет качественно функционировать не один десяток лет. Ниже вы можете ознакомиться с таблицей, в которой указана примерная стоимость устройства дренажной системы вокруг частного дома.

1. Для того чтобы созданное своими руками устройство по отведению талых и дождевых вод функционировало долго и качественно, в схему создания дренажа вокруг дома рекомендуется включить пескоуловители. Это такие устройства, которые обеспечивают защиту от мелкого мусора. Такая дренажная система будет эффективно работать много лет.
2. Дренажные поверхностные системы нужно грамотно спроектировать, собрать и обеспечить надлежащий уход за ними.
3. Чтобы стенки самостоятельно вырытых траншей не осыпались, их нужно делать под углом примерно двадцать пять – тридцать пять градусов.
4. Для того чтобы дренажная система вокруг частного дома работала качественно в любое время года, лучше всего такие работы с самого начала доверить специалистам. Они грамотно выполнят все работы, начиная от создания проекта и схемы по устройству дренажной системы, и заканчивая её монтажом на участке.
5. Если вы хотите, чтобы дренажная система отвода вод с участка выполняла свою работу максимально эффективно, тогда отдайте свой выбор в пользу устройства глубинного дренажа вокруг дома.

Для защиты фундамента любого здания от воздействия ливневых и грунтовых вод используются дренажные системы. Подобные системы достаточно просты конструктивно и недороги, а вот эффективность их применения высока – бетон надежно защищается от размывания, а подвальные помещения от наводнений. Поскольку основной частью всех домов является фундамент, то вопрос его сохранения стоит достаточно остро.

Чтобы правильно обустроить дренаж вокруг дома, придется приложить немало усилий – нужно будет составить схему, запастись материалами и построить систему. Впрочем, грамотный подход и внимательное изучение всех вопросов, сопряженных с созданием дренажа, позволят свести все усилия к минимуму.

В обустройстве дренажа имеется ряд технологических аспектов, требующих подробного рассмотрения. В частности, нужно разобраться с видами дренажных систем, их устройством и особенностями эксплуатации. О том, как правильно сделать дренаж вокруг дома, и пойдет речь в данной статье.

Виды дренажных систем

Перед тем, как делать дренаж вокруг дома, нужно разобраться с возможными вариантами таких систем. Ключевым фактором, влияющим на выбор вида дренажной системы, является ее назначение. Есть две основных функции дренажа – первая позволяет осушить весь земельный надел, а вторая обеспечивает качественную защиту нижней части постройки от воздействия чрезмерного количества влаги.

Устройство дренажа вокруг дома может выполняться по двум принципиальным схемам:

1. Открытый . Основная сфера применения открытого дренажа – это различные сельскохозяйственные угодья, требующие регулярного и качественного осушения.
2. Глубинный (закрытый) . Данный вид дренажа отлично подходит для использования на частных земельных наделах. Глубинный дренаж позволяет защитить нижнюю часть зданий от воздействия влаги.

На практике нередко встречаются и комбинированные системы, позволяющие решить максимальное количество задач. В состав комбинированных конструкций зачастую добавляют еще и ливневые ветки, которые собирают дождевую воду. Если грамотно спроектировать сборную систему, то итоговые затраты на обустройство дренажа будут заметно ниже, чем при монтаже нескольких автономных систем.

Устройство открытого дренажа вокруг дома

Системы открытого дренирования – это самый простой и экономически выгодный способ отведения воды с участка. Впрочем, универсальным данный вариант назвать нельзя, поскольку возможность его применения напрямую зависит от условий эксплуатации системы. Например, под дорогой такой дренаж лучше не располагать – это может привести к повреждению полотна.

Кроме того, стоит понимать, что открытую систему нужно регулярно чистить от загрязнений. Эту работу приходится делать обязательно, независимо от того, насколько правильный дренаж удалось собрать своими руками – защитить открытый контур от засорения невозможно.

Открытый дренаж вокруг дома своими руками можно обустраивать при выполнении следующих условий:

• Под верхним слоем почвы располагаются глинистые грунты с низкой проходимостью воды – при таких условиях пласт, углубленный на 20-30 см от поверхности земли, заполнен высокой концентрацией влаги;
• Земельный участок располагается в низине, куда при обильных осадках стекает вся атмосферная влага;
• Естественный уклон в сторону улицы на участке отсутствует.

Для нивелирования эффекта высоко расположенных грунтовых вод открытый дренаж подходит как нельзя лучше. Вода в данном случае скапливается над слоем глинистой почвы, поскольку возможность попасть в нижние пласты отсутствует. В схему открытой дренажной системы зачастую входит и ливневка, собирающая атмосферные осадки с поверхности земли.

Проектировать всю водоотводную систему лучше всего еще на этапе проектирования основного строения – так будет гораздо легче собрать воедино все необходимые элементы и линии. Например, такой подход существенно упростит обустройство водостоков, поскольку появится возможность сразу же привязать их к дождеприемникам, вмонтированным в отмостку.

Опасаться сложностей в процессе составления схемы дренажа не стоит – открытый дренаж отличается примитивной конструкцией, не требующей слишком точных и тщательных расчетов. Сам по себе кольцевой дренаж дома представляет собой траншеи шириной около 50 см и глубиной 60-70 см. При этом глубина дренажа вокруг дома может зависеть от многих факторов. Края траншеи обычно располагают под 30-градусным углом, чтобы вода спокойно стекала в нее под действием гравитационных сил.

Открытая траншея располагается по периметру осушаемого участка и выходит в ближайшую точку утилизации воды – канаву или котлован. Проще всего осушать территорию, у которой есть уклон в сторону дороги. Для организации водостока нужно выкопать прямо перед домом канаву, не позволяющую течь воде с земли. Основная траншея в данном случае будет направлять воду на улицу.

Если же участок имеет общий уклон в заднюю часть двора, то траншея выкапывается поперек участка прямо перед забором. Продольная канава направляется в конец участка, и вся собранная вода сбрасывается именно там. В принципе, долго разбираться, как сделать дренаж вокруг дома своими руками, не придется – его схема достаточно проста.

Суммарная длина всех линий водостока рассчитывается в зависимости от общей площади участка, особенностей его рельефа и количества осадков в данном регионе. Для относительного ровного и не очень заболоченного участка вполне подойдет простейшая схема дренажа. Выглядит она так – вдоль ограждения в задней части участка выкапывается канава шириной 50 см, глубиной более 1 м и длиной около 2-3 м. Такой системы вполне достаточно для защиты от атмосферных осадков и грунтовых вод.

Для защиты простого дренажа от заиливания проще всего воспользоваться геополотном, которое укладывается прямо на грунт и в дальнейшем нахлестывается на дренажный слой. Края канавы тоже стоит защитить, но уже от осыпания. Для этого можно взять любой материал достаточно крупной фракции – щебень, кирпичные обломки или битое стекло.

Обустройство ливневой канализации

Ливневка – это отдельный вид канализационных систем, который применяется для сбора и отведения атмосферных осадков, выпавших на участок. При наличии достаточных навыков и знаний, ливневка вокруг дома своими руками тоже может быть сделана.

Для обустройства ливневой канализации используется два вида водосборников:

• Точечные водосборники, которые монтируются прямо под вертикальными стояками водосточной системы;
• Линейные водосборники, которые размещаются под скатами крыши, если она не оборудована организованным водостоком.

Вся вода, попавшая в водосборник, отправляется по открытому или закрытому каналу к общему колодцу или коллектору. В дальнейшем весь излишек влаги перемещается в центральную канализацию или канаву.

В конструкцию ливневой системы, помимо точечных водосборников, входят также сливные водоотводы, трапы и заслонки. При желании можно поискать системы, предусматривающие возможность соединения дождеприемников с водосточной системой крыши и подземными водоотводными каналами. Нередко такие системы дополняются пескоуловителями и мусоросборниками, упрощающими обслуживание ливневки.

Основным конструктивным элементом линейной ливневой канализации являются водоотводящие желоба, выполненные из прочного пластика или бетона. Устанавливать эти элементы нужно в тех местах, где высока вероятность скопления большого объема воды. Особенно это актуально для ситуаций, в которых это скопление нежелательно.

При создании проекта линейной системы в первую очередь нужно подобрать место, в котором будет размещаться водосборный или коллекторный колодец. Следующий этап – подбор участков для установки поворотных и ревизионных колодцев. Во многом этот пункт связан с тем, как будут располагаться желоба и канализационные линии системы.

Для защиты двора от воды, затекающей в него извне, можно расположить линейные желоба прямо возле ворот. Такой же метод позволяет предотвратить попадание воды в гараж или другие объекты, имеющиеся на участке. Поскольку в данном случае детали системы будут, как минимум, частично располагаться на проезжей части, нужно учесть предполагаемую нагрузку на них и выбрать вариант, имеющий достаточную прочность.

Чтобы ливневая канализация имела приемлемый внешний вид, для ее обустройства лучше всего использовать специальные лотки из полимерных материалов, которые закрываются решетками, выполненными из пластика или металла. Подобные детали выпускаются в разных цветовых решениях, что позволяет подобрать вариант, сочетающийся с видом двора и зданий, расположенных на участке.

Если условия эксплуатации достаточно суровые, лотки дренажной системы лучше всего обустраивать на бетонном фундаменте. Толщина слоя бетона рассчитывается в зависимости от нагрузки на проезжую часть. Надежное основание предотвратит разрушение конструкции под воздействием внешних сил.

Собранная своими руками вокруг дома дренажная система подключается к общему контуру при помощи канализационных труб. На участках, где желоба соединяются с трубами, располагаются ревизионные колодцы, которые позволяют очищать систему и обслуживать ее при необходимости. Для изготовления колодцев чаще всего используется пластик. Чтобы ревизионный колодец имел достаточную глубину, его можно нарастить при помощи специальных удлинителей.

На рынке можно найти массу разнообразных комплектующих для обустройства ливневой канализации. Широкий ассортимент позволяет проектировать систему, не переживая о нехватке деталей, и дает возможность подобрать оптимальные элементы для создания работоспособной конфигурации дренажной системы.

Закрытая дренажная система

Глубинные системы дренажа дома используются в двух случаях:

• Если открытая система нецелесообразна из-за нехватки свободного места на участке;
• Если открытый дренаж испортит весь ландшафт участка.

Условия для создания закрытого контура выглядят точно так же, как и в случае с открытыми аналогами – участок должен располагаться в низине, на достаточно заболоченной территории. Кроме того, правильный дренаж вокруг дома предполагает, что недалеко от земельного надела обязательно должно быть подходящее место для утилизации воды.

Закрытые дренажные системы для частного дома условно делятся на два вида:

• Пристенные системы;
• Траншейные системы.

Настоятельно рекомендуется обустраивать подземный дренаж во время постройки здания. Впрочем, такая возможность есть далеко не всегда, поэтому при наличии построенного здания подойдет траншейный кольцевой дренаж вокруг дома. Стоит также отметить важный момент – траншейный дренаж нежелательно использовать в зданиях, имеющих цокольный этаж.

Вся проблема в том, что в процессе закладки дрен на этапе засыпки траншеи формируется достаточно рыхлый слой грунта, который располагается между фундаментом и землей. Из-за низкой плотности через почву наверх выходят грунтовые воды, защититься от которых не получится даже при помощи глиняного замка.

Чтобы избавиться от данной проблемы, для отведения влаги от цокольного этажа лучше использовать пристенный дренаж дома и участка. Такая конструкция позволяет отводить грунтовые воды от всех элементов основания постройки. Важный момент – пристенный дренаж создает ограничение для подъема почвенных вод, не пуская их выше дрен.

Расстояние от фундамента до дренажных труб определяется в зависимости от расположения ревизионных колодцев, которое регламентируется следующими правилами:

• На каждом углу (или, по самому минимуму – через один) должен располагаться один ревизионный колодец;
• Каждый поворот и соединение трубопровода должны оснащаться колодцем;
• При большом перепаде высоты трубопровода нужно обязательно установить хотя бы одну ревизию;
• Расстояние между двумя соседними колодцами не должно превышать 40 метров.

Конечной точкой закрытой дренажной системы является последний колодец, который нужно разместить в самой нижней точке из возможных. Через этот колодец вода утилизируется, сливаясь в канализацию, канаву или близлежащий водоем. Именно так должен работать правильный дренаж дома.

Для перемещения воды через систему может использоваться как гравитационная сила, так и насосное оборудование. В последнем случае все просто – система оборудуется насосом, за счет которого и обеспечивается перемещение водяной массы. Такой дренаж загородного дома достаточно удобен, но зависим от электричества.

Чтобы обустроить самотечный дренаж частного дома, придется приложить больше усилий, да и параметров у такой конструкции больше. Речь идет об уклоне по направлению к сборному коллектору. Значение уклона должно составлять не менее 2 см на каждый метр трубопровода. Кроме того, трубы нужно укладывать на глубине, которая превышает глубину промерзания грунта в данном регионе.

Для защиты конструкции от смешивания с почвой используется геотекстильная ткань. Данный материал обеспечивает беспрепятственное прохождение воды к дренам и задерживает все твердые частицы, которые засоряют систему. Перед тем, как сделать дренаж дома, укладываемую трубу нужно обернуть тканью. Впрочем, на рынке можно найти изделия, оснащенные встроенным геотекстильным фильтром.

При большой необходимости можно увеличить эффективность пристенной дренажной системы, используя профилированную полимерную мембрану, состоящую из нескольких слоев:

• Первый слой представляет собой полиэтиленовую пленку, доведенную до нужной формы;
• Второй слой – это обычная геотекстильная ткань;
• Опциональный третий слой – это еще один слой полиэтилена, имеющий идеально гладкую поверхность.

Такая мембрана предназначена для фильтрации воды из грунта, то есть получается дополнительный дренаж под домом. Кроме того, за счет этого элемента повышается качество гидроизоляции фундамента постройки.

Дренажная система для дома, выполненная в виде траншеи, защищает дом от подтоплений и переувлажнения. Конструктивно данная система представляет собой фильтрующий слой, расположенный в траншее на расстоянии около 2-2,5 м от здания. Трубы рекомендуется укладывать хотя бы на 50 см глубже уровня фундамента – в таком случае вода совсем не будет на него воздействовать.

Пространство между дренажом и фундаментом должно быть заполнено глинистым грунтом, который выполняет функцию глиняного замка. Трубы дренажной системы укладываются поверх гравийного или щебневого слоя и закрываются геотекстилем во избежание засорения рабочей полости конструкции.

Комбинированные дренажные системы

Помимо самостоятельных систем, также существует комбинированная дренажная система вокруг дома. Одним из вариантов такой конфигурации такой системы является, например, общий коллектор, к которому сходятся ветки дренажной системы и ливневой канализации. Ливневая канализация в данном случае тоже может быть сборной, с использованием точечных и линейных водосборников. Разумеется, при комбинировании разных систем нужно учитывать общую нагрузку, приходящуюся в итоге на коллектор.

При проектировании и монтаже системы важно не допускать ошибок – из-за них могут возникать самые разные проблемы. Впрочем, самым опасным фактором является попадание воды из водостока в грунт. Происходить это может потому, что из водосточного контура вода направляется не в коллектор, а в дрены. В результате грунт насыщается влагой, и ситуация с заболачиванием только усугубляется. Исправить подобную ситуацию может только правильно обустроенный дренаж воды от дома.

Заключение

Обустройство дренажной системы – это комплексная задача, требующая грамотного подхода. Перед тем, как сделать дренаж вокруг дома, нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, подобрать подходящий тип системы и составить его схему. Если дренажная системы была собрана правильно, то проблема повышенной влажности на участке будет полностью нивелирована.

В частном доме есть несколько мест, которые необходимо защитить от намокания извне. Это фундамент и заглубленные постройки. Дождевая вода, всевозможные стоки и поднявшиеся грунтовые воды постепенно разрушают монолитные основания и стены подвальных помещений. Предотвратить возникновение этого процесса сможет правильно обустроенная дренажная система вокруг дома. Она способна отводить излишки влаги от сооружений. Даже очень хорошая отмостка не сравнится по степени защиты дома с проложенной системой дренажа. Обустроить такую систему настоятельно рекомендуется возле каждого дома, независимо от наличия подвала или цокольного этажа.

Качественная дренажная система вокруг дома своими руками может быть выполнена в нескольких вариантах:

Особенности разных систем дренажа фундамента

Выбор определенного вида дренажа зависит от наличия заглубленных помещений, глубины нахождения грунтовых вод, состава грунта на участке и рельефа самого участка. Рассмотрим, какими особенностями обладает устройство дренажа вокруг дома.

Всего существует 3 вида дренажа, которые различаются местом своего расположения и конструкцией:

Важно: Заметьте, что пластовый дренаж не замещает собой иной вид дренажа, а лишь дополняет его. Поэтому, помимо него, должна быть проведена основная дренажная система.

Учтите, если вы решите делать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками, система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Такое расположение обеспечит качественный отвод грунтовых вод от строения в любое время года.

А если вы задумываетесь на тем, то вам может быть полезен наш отдельный материал на эту тему.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Изготовление пристенного дренажа

Перед выполнением работы необходимо выполнить подготовку фундамента, так как система будет к нему непосредственно примыкать.

Для этого проводятся такие работы:

1. Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
2. На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
3. На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
4. На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

На фото дренажная система вокруг дома — траншея и смотровые колодцы по краям

• монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
• при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
• дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
• на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
• создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
• на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
• трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
• по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
• от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
• производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
• дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Мы рассмотрели, как сделать дренаж вокруг фундамента пристенного типа. Далее внимание уделим изготовлению траншейного дренажа, который имеет даже большую популярность.

Изготовление кольцевого дренажа

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

• дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
• на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
• на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

Совет: Вполне подойдут обычные трубы ПВХ, используемые для канализации. В них можно дрелью просверлить отверстия небольшого диаметра, расположив их в определенном порядке.

• проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
• на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
• поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
• весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
• оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Особенности дренажных колодцев

Любой дренаж вокруг участка или строения должен сооружаться с применением нескольких смотровых колодцев , расположенных в местах изгиба труб. Именно в этих местах наиболее часто происходит засорение дренажных труб. Через смотровой колодец можно контролировать чистоту дрен и очищать их при необходимости. Колодцы могут быть куплены или изготовлены из любых материалов. Они должны иметь такую ширину, чтобы удобно было производить их очистку, опустив туда руку.

Помимо нескольких смотровых колодцев, в самом нижнем месте участка располагается коллекторный колодец , предназначенный для сбора всей стекающей по каналам воды. Это более широкое и объемное сооружение, которое может быть бетонным, пластиковым или металлическим. Глубина его выбирается с таким расчетом, чтобы входящие в него трубы находились на значительном расстоянии до дна. Это дает возможность периодически очищать колодец от скопившихся на его дне отложений и позволяет колодцу заполняться стоками. Из коллекторной емкости вода может откачиваться насосом или уходить самотеком в отведенные места.

Создав по всем правилам дренажную систему вокруг дома, вы избавитесь от губительного влияния излишней сырости, воздействующей на фундамент и заглубленные помещения дома.

При проектировании дома желательно сразу же задуматься и о необходимости установить вокруг него дренажную систему. Если же дом уже построен, и сырой подвал не дает возможности комфортно жить, то дренажная система вокруг дома своими руками должна быть сделана позже. Существует несколько видов дренажных систем, и каждая из них имеет свои особенности и характеристики, поэтому все они будут рассмотрены в этой статье.

Пристенный дренаж фундамента своими руками

Дренаж – это система труб, которые проложены в специально вырытых траншеях с соблюдением постоянного уклона, обеспечивающего отвод воды в водоприемник. Когда влажность грунта превышает допустимые пределы, избыток влаги попадает в перфорированные трубы и стекает в колодец (прочитайте: «Дренажные колодцы своими руками — как сделать правильно»).

Как выглядит схема дренажной системы вокруг дома, и как выполнить действительно качественное проектирование?

Первым делом нужно провести геологическую разведку участка, определив следующие показатели:

• тип почвы на участке;
• максимальный уровень подземных вод;
• самую высокую и низкую точки участка.

Эти данные необходимо нанести на план участка вместе со схематичными изображениями всех объектов, находящихся на нем: деревьев, построек и самого здания. Дрены необходимо прокладывать по периметру здания, причем расстояние от дома должно составлять не менее одного метра, а глубина дренажа вокруг дома должна хотя бы на 30 см превышать глубину закладки фундамента.

Кроме того, нужно соблюдать постоянный уклон, величина которого должна быть не менее 3 см на один метр длины трубопровода. Водосборный колодец всегда располагается в самой нижней точке участка, и именно в него стекается вся собранная вода. Выполняя эти правила, создается карта закладки труб, на которую наносятся и точки, где будут установлены смотровые дренажные колодцы. Бытует мнение, что можно объединять систему ливневой канализации с дренажом, но специалисты не советуют так делать.

Подготовка к работе вокруг дома

Когда план работ готов, можно приступать к более материальным задачам: закупке материала и подготовке инструментов.

Дренажные трубы выпускаются из разных материалов: существуют изделия из пластика, асбестоцемента, керамики. Впрочем, наибольшее распространение заслуженно получили именно пластиковые изделия, характеристики которых отлично подходят для создания дренажных конструкций (прочитайте: «Как сделать дренаж вокруг дома правильно»).

Диаметр труб должен находиться в пределах 100-110 мм. Если трубы будут закладываться на большую глубину, то стоит позаботиться о том, чтобы они были как можно прочнее. Специалисты не советуют использовать гибкие пластиковые трубы, поскольку с ними тяжело соблюдать уклон.

Кроме труб, нужно приобрести и дополнительные элементы, в список которых входят:

• фитинги;
• смотровые колодцы и крышки люков для них;
• геотекстильная ткань.

Если здание еще не построено, то пригодится гидроизоляция для фундамента, и, конечно же, потребуются основные строительные инструменты: лопаты, строительный уровень и рулетка.

Теперь, когда все готов к работе, устройство дренажной системы вокруг дома – дело времени. В первую очередь вокруг здания на необходимой глубине выкапывается траншея, габариты которой должны соответствовать заявленным в плане. Борта траншеи могут быть любой формы, но тут есть нюанс: если почва изначально довольна рыхлая, то есть смысл сделать небольшие скосы. Ширина траншеи тоже рассчитывается заранее. Чтобы точно соблюдать все необходимые размеры, нужно не забывать пользоваться рулеткой и уровнем.

Каждый поворот траншеи и каждые 30-50 метров прямых дистанций должны быть оборудованы небольшими углублениями, в которые будут устанавливаться смотровые колодцы.

Если в процессе выкапывания канавы будут попадаться камни, твердые куски земли и прочие посторонние элементы, их стоит удалить, чтобы в дальнейшем не повредить трубы. По окончании земельных работ можно обшить фундамент гидроизоляцией, если это не было сделано ранее.

Когда предыдущие работы закончены, можно приступать непосредственно к созданию дренажной системы. Дно траншеи засыпается слоем щебня и песка глубиной примерно 10 см и утрамбовывается, после чего на него укладывается геотекстиль. Свободные края ткани нужно завернуть на стены, чтобы в дальнейшем обернуть ими трубы.

Когда подкладка готова, на нее укладываются трубы. Трубопровод должен идти по центру траншеи. Соединяя трубы, стоит дополнительно обмазывать их силиконовым герметиком. Если перфорация на трубах есть только с одной стороны, то их лучше расположить отверстиями вниз. Важно в процессе работы не забыть о необходимости установки смотровых и поворотных колодцев. Одним из последних этапов будет установка водосборного колодца. Высота колодцев определяется таким образом, чтобы после завершения работ к ним можно было без проблем получить доступ.

Закончив монтаж труб, их необходимо засыпать слоем щебня, завернуть в геотекстиль и засыпать всю конструкцию землей, покрыв сверху слоем дерна.

Кольцевая дренажная система вокруг дома

Кольцевая дренажная система вокруг дома нужна тогда, когда дом уже построен, а отмостка обустроена.

По большому счету, кольцевая дренажная система выполняется так же, как и пристенная, но есть некоторые отличия:

• траншея должна находиться в трех метрах от фундамента, а все остальные габариты останутся на прежнем уровне;
• когда закладка дрен закончена, они засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, а все остальное пространство заполняется грунтом;
• траншеи в данном случае можно декорировать как кольцевую дорожку, направленную к водостоку.

Линейный дренаж фундамента

Под линейным дренажом понимают установку дренажных лотков на участке. Кроме того, их можно устанавливать по периметру здания для сбора и отвода атмосферных осадков (прочитайте: «Делаем дренаж фундамента дома своими руками правильно»). Эффективность лотков можно повысить, объединив их с точечными дождеприемниками и пескоуловителями с подключенными дренажными трубами, что даст возможность отводить воду прямо в коллекторный колодец.

Работы выполняются по схожему плану: сначала подготавливается схема конструкции с учетом всех объектов, находящихся на участке. Потом вычерчивается линия прокладки системы линейного дренирования, указываются места установки дождеприемников и прочих элементов конструкции. Потом приобретаются материалы, подготавливаются инструменты, после чего можно приступать непосредственно к постройке дренажной системы.

Работы будут выполняться по следующему алгоритму:

1. Сначала подготавливается траншея для лотков. Все правила остаются прежними, но глубина должна быть всего на 10-15 см больше высоты лотка, а ширина – на 10 сантиметров больше.
2. Когда траншея готова, устанавливается дренажный колодец, к которому подключается канализационная пластиковая труба, подведенная к месту установки первого лотка.
3. Теперь можно заливать бетонное основание. Когда оно будет готово, можно через систему переходников и соединительных элементов подключать следующие лотки. Система готова, и теперь вода на участке не будет проблемой.

Заключение

Дренажная система вокруг дома своими руками – это не проблема, если подойти к этому вопросу грамотно и осмысленно. Правильное дренирование позволит создать комфорт в доме и даст возможность избежать постоянных подтоплений и заливаний: дом станет крепостью, которую не сможет сломать никакая вода.

7. Устройство отмостки вокруг дома и дренажной системы участка

Главная задача отмостки – отводить от дома поверхностые воды (от дождей и тающего снега), чтобы в грунте у фундамента не скапливалось слишком много влаги, которая зимой промерзает, «пучинится», размягчает грунт, в том числе неравномерно, из-за чего дом может садиться неравномерно, ухудшаются несу-щие характеристики грунта. Дом нежелательно оставлять в зиму без отмостки (и лучше всего отмостку утеплить – читайте про фундамент неглубокого зало-жения в разделе «Устройство фундамента»). Покрытие отмостки должно быть водоНЕпроницаемым, стойким к размыванию водой (как правило, в основание заливается бетон, а поверх укладывается тротуарная плитка); по периметру отмостки монтируются лотки (обычно пластиковые) и к ним подсоединяются дождеприёмники для приёма/отведения воды из водосточной системы кровли. Отмостку делают с уклоном от дома (2-3 см на метр ширины), сама же ширина отмостки должна быть (согласно СНиП): для песчаных грунтов не менее 70 см, для глинистых грунтов не менее 100 см. Толщина 10 см в самом тонком месте.

Причинами для осушения участка могут быть: глинистые почвы, на которых вода «стоит»; высокий уровень грунтовых вод; если участок располагается в низине, вследствие чего к нему стекают большие объёмы воды; если участок находится на ровной поверхности, вода с которой почти не стекает; нежела-тельно наличие глубоких сооружений (подвала или погреба). При устройстве дренажной системы учитывают зоны посадок (деревьев, кустарников и иных насаждений), а также наличие различных строительных конструкций, к слову, дороги и заборы (на ленточном фундаменте) создают преграды для естестве-нного стока воды, из-за чего почва может подтапливаться и заболачиваться.

Суть дренажа вокруг дома/фундамента следующая. Выбирается верхняя точка (один из углов дома, дальний от коллекторного колодца) от которой к нижней точке (коллекторный колодец, водосборник) по периметру дома прокладываю-тся дренажные перфорированные трубы с уклоном. В смотровом колодце (ближнем к коллектору) на дне скапливается ил, а вода по мере накопления пе-реливается по следующей трубе (без отверстий) в коллекторный колодец, из которого насосом или самотёком выводится в канаву. Либо вода из смотрового колодца отводится в фильтрующий колодец, и в нём через слой песка и гравия уходит в грунт (фильтрующая способность почв должна позволять). Простая схема : в качестве коллекторного колодца используется относительно неболь-шой смотровой колодец, а из него вода отводится под уклоном в канаву.

Основой дренажной системы служат дренажные трубы (дрены) с отверстиями для приёма воды; трубы прокладываются в земле и обкладываются гранитным щебнем или чистым гравием (не применяется песчано-гравийная смесь, а также известковый щебень, они «забивают» отверстия труб и пустоты грунта, мешая воде проникать в дренажные трубы).

Для защиты щебня и труб от заиливания их со всех сторон накрывают геотекстилем. Если требуется дренаж под домом (для отведения грунтовых вод от подвального этажа), то по периметру дома с отступом в 1-2 метра от него закладывают трубы примерно на полметра ниже фундамента , и ниже глубины промерзания грунта (пучения грунта могут изме-нить уклон труб, вода будет застаиваться, трубы забиваться; в Новосибирской области требуемая глубина 2.5 метра, но трубы можно заложить и на глубине один метр если отмостка будет утеплена). Обычный диаметр дренажных труб 110 мм (как у канализационной трубы). Слой щебня-гравия вокруг труб 10-15
см фракции 20-40 мм (можно и 5-20, но дороже). Снизу и сверху делается песчаная подсыпка (пропускает/фильтрует воду). Уклон дренажной системы должен составлять 2 см на метр трубы, начиная с верхней точки (угол дома, дальний от коллек-тора) и заканчивая нижней точкой (коллекторный колодец, водосборник). Эти точки рассчитываются на этапе проектирования: от самой высокой точки в сторону нижней организуется отведение дождевых, талых и грунтовых вод. Организовывать дренаж вокруг дома необходимо во время строительства фундамента (пока не засыпан котлован). В узловых «точках» (каждый второй поворот трубы, перепад высот) нужно установить смотровые колодцы, которые служат для периодической промывки дренажных труб и для возможности ремонта системы. Конечной точкой дренажной системы является сброс воды в придорожную канаву, или (если канавы рядом нет, при этом уро-вень грунтовых вод низкий ) отвод стоков в фильтрующий (поглотительный) колодец, а через него в землю.

Дренаж вокруг дома: основы технологии, разновидности систем дренирования и их стоимость

Объём и глубина фильтрующего колодца рас-считываются исходя из водопроницаемости грунтов и уровня грунтовых вод. Фильтрующий колодец располагается на полметра ниже дренажных труб, и до грунтовых вод должен быть хотя бы метр (Госсанэпиднадзор сообщает: «Дренажные воды отличаются наличием микробного загрязнения и высоким уровнем минеральных солей» … «являются источником микробного загрязне-ния… подземных водоносных горизонтов, питьевой воды»). Частный дом не химические предприятие, но основные меры соблюсти стоит.

Если ни канавы нет, ни грунтовые воды не позволяют, то стоки можно накап-ливать в достаточно большом (3-4 м3) и герметичном коллекторном колодце. Зимой дренаж, как правило, не нужен (грунтовые воды низко, дожди не льют, снег не тает), а в тёплое время года воду из колодца можно использовать для «технических» нужд: полива газонов, кустов, грядок, или помывки чего-либо.

Дренажные трубы бывают с перфорацией и без перфорации (последние для отведения стоков в придорожную канаву или в фильтрующий колодец, чтобы
не «расплёскивать» воду «по дороге»). Есть трубы с фильтром (обмотаны гео-тканью) и без фильтра. Цены на них практически одинаковые. Учитывая, что в реальных условиях стройки и щебень может быть грязным, и геоткань могут порвать, то лучше использовать трубы с фильтром . Большой коллекторный колодец лучше купить готовый пластиковый. Колодец из ж/б колец можно сде-лать большего объёма, но качественная герметизация выйдет сильно дороже. При этом фильтрующий колодец делается из именно ж/б колец (как в случае канализации). По поводу дренажа поверхностных вод и верховодки, дешевле и эффективнее поднять уровень участка и сделать разуклонку в сторону канавы ещё до строительства дома, чем впоследствии копать неглубокие траншеи че-рез весь участок и закладывать дренажные трубы в зоне промерзания грунта. «Пирог» дренажной системы вокруг дома и глубина траншей рассчитываются таким обра-зом, чтобы «всё» уместилось под уровень отмостки – схема .

Как сделать дренаж вокруг дома правильно

Многих домовладельцев интересует вопрос, как устроить дренаж вокруг дома. Существует несколько различных вариаций схем, позволяющих создать дренаж вокруг отмостки дома. Если рассмотреть их все детально, то станет ясно, что оптимальным вариантом является закрытая дренажная система.

Какие материалы и инструменты понадобятся для реализации такой дренажная системы вокруг дома своими руками?

Стандартный набор будет выглядеть следующим образом:

• смотровые колодцы;
• дренажная труба;
• лопата;
• ножовка.

Зачем нужен дренаж вокруг дома

Как сделать дренаж вокруг дома, и зачем он вообще нужен? Первое, что нужно сказать, когда речь заходит о дренаже – эта система не является заменой гидроизоляции фундамента, а лишь дополняет ее. Правда, на участках, где уровень грунтовых вод находится на высокой отметке, дренажная система является обязательным элементов, и без нее дом «поплывет» очень быстро.

Очень важно учитывать и количество осадков на местности, и высоту расположения участка на конкретной территории: если осадков слишком много, то дом будет постоянно окружен водой, а расположенный в низине участок будет постепенно подмываться снизу почвенными водами. В таких случаях вопрос «зачем?» отпадает, и появляется вопрос «как делать дренаж вокруг дома?».

Кроме того, важно учесть эти факторы еще до начала строительства самого здания, поскольку в таком случае построить дренажную систему гораздо проще.

Классификация дренажных систем

Как сделать дренаж вокруг дома, если даже неизвестно, как он классифицируется? Существует три варианта дренажных систем, и каждому из них присущи свои плюсы и минусы.

Вот какие виды конструкций существуют:

1. Открытый дренаж . Для реализации такого варианта необходимо вырыть широкую траншею вокруг дома, причем глубина ее должна быть больше глубины закладки фундамента (прочитайте также: «Делаем дренаж фундамента дома своими руками правильно»). Ширина канавы может быть довольно узкой – это не критичный аспект, а вот соблюдение постоянного уклона в сторону водоприемника очень важно, иначе вода просто не сможет двигаться дальше. В итоге на участке получится опоясывающая дом канава, которая будет плохо сказываться на эстетических показателях участка и даже может быть опасной: падение в яму, глубина которой сравнима с человеческим ростом – это не самый приятный процесс.
2. Засыпной дренаж . По сути, этот метод идентичен предыдущему, но с одним отличием: канава в данном случае будет засыпаться различными стройматериалами, вроде шлакоблоков или щебня, а сверху все это накроется слоем дерна. Да, в такую дренажную яму упасть не получится, но особого смысла в таком дренаже нет, поскольку пропускная способность траншеи упадет до минимума.
3. Закрытый дренаж . Это уже более серьезная конструкция, для которой используются качественные материалы. Нередко в связке с таким системами делается отмостка вокруг дома, и дренаж полностью скрывается от посторонних глаз.

   Системы закрытого дренажа безопасны, эффективны, легко поддаются обслуживанию и приятны в эксплуатации. Конечно, этот вариант больше подходит в качестве ответа на вопрос, как правильно сделать дренаж вокруг дома, и именно об этом типе дренажных систем пойдет речь в данной статье.

Выбор труб для дренажной системы

На сегодняшний день на рынке можно найти следующие виды дренажных труб:

• асбестоцементные. Такие трубы имеют самые хорошие прочностные характеристики, способны прослужить до 50 лет, имеют хорошую сопротивляемость агрессивным средам, но есть один недостаток: они невероятно тяжелые. Кроме того, при необходимости делать в них сквозные отверстия через каждые 15-20 см придется изрядно попотеть (прочитайте также: «Дренажная труба своими руками — устройство и монтаж на примерах»);
• керамические. Этот материал сам по себе довольно хрупкий, поэтому с керамическими трубами нужно обращаться очень бережно. Выпиливать отверстия в таких трубах придется самостоятельно, но задачу облегчает меньшая прочность. В некоторых моделях изначально созданы поверхностные канавки, улучшающие процесс сбора жидкости. Монтировать керамические трубы сложно именно из-за низкой прочности;
• пористые трубы. Материал для изготовления может быть разным: пластобетон, керамзит и многие другие. Перфорировать пористые трубы не нужно, поскольку их структура обеспечивает им хороший показатель впитывания влаги. Стоят эти трубы дорого, а эффективность будет напрямую зависеть от диаметра труб: чем выше, тем лучше;
• пластиковые трубы. Схема дренажа вокруг дома чаще всего включает именно пластиковые трубы, что обуславливается хорошими показателями: они дешевы, просты в монтаже и обслуживании, способны проработать несколько десятилетий и достаточно прочны.

Как сделать дренажную систему вокруг дома

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками? Чтобы создать правильный дренаж вокруг дома, который прослужит своему владельцу не один год, стоит следовать приведенному ниже алгоритму выполнения строительных работ:

1. Выполнение замеров . Сначала необходимо выяснить, где находится самая нижняя точка участка. Именно там будет установлен сливной колодец, и именно туда будет направлена вся система. Если визуально определить уклон участка не выходит, то нужно воспользоваться теодолитом. Прибор этот довольно редкий, но можно взять его в аренду.

   В выкопанных вокруг дома канавах должен соблюдаться уклон величиной не менее 10 мм на 1 метр длины. Конечно, вода сможет перемещаться по системе и при меньшем уклоне, но стоит учитывать тот факт, что конструкция будет засоряться, и слишком маленький уклон со временем спровоцирует засорение трубопровода. Придется немного больше выкопать, но в дальнейшем эти труды окупятся с лихвой.

2. Выкапывание траншей . Минимальная глубина канавы должна находиться на уровне глубже уровня фундамента как минимум на 30 см. Это одна из причин, устройство дренажа вокруг дома своими руками нужно начинать еще до начала строительства дома: котлован для фундамента обычно копается с запасом (прочитайте: «Глубина дренажа вокруг дома — правила и нормы»). Ширина канавы должна быть около полуметра, а верхняя ее точка должна находиться на противоположной стороне участка по отношению к стоковому колодцу.
3. Засыпка . На дно канавы укладывается крупный щебень. Потом его нужно заложить слоем песка и утрамбовать. В итоге толщина полученного слоя должна составлять около 15 см. Уклон по-прежнему должен соблюдаться: каждый метр длины стоит сверять со строительным уровнем. На полученном таким образом дне траншеи нужно положить геотекстильную ткань, причем ее края должны подниматься вдоль бортиков канавы: немного позже в них будут заматываться дренажные трубы.
4. Закладка труб . Теперь можно укладывать в канаву дренажные трубы. Стыки труб нужно заизолировать при помощи специальной ленты. Именно на этом этапе обычно устанавливаются смотровые колодцы, причем желательно располагать их на диаметрально противоположных местах участка. Кроме того, высота колодцев должна измеряться не по глубине траншеи в данном месте, а по уровню земной поверхности на всем участке.

   Надежная дренажная система вокруг дома: устройство своими руками

   Трубопровод протягивается к смотровым колодцам и дренажному колодцу, после чего осуществляется тестирование системы. Это очень важный момент, потому что трубы еще не засыпаны окончательно, и любые недочеты сейчас можно поправить. Тестируется дренаж очень просто – достаточно вылить в него несколько ведер воды. Если все работает нормально, то можно приступать к последнему шагу.

5. Сверху трубы опять засыпаются щебнем или гравием . Толщина слоя должна составлять около 40 см. Дальше конструкция заматывается геотекстилем. При желании можно объединить дренажную систему и ливневую канализацию, отправляя всю воду в дренажный колодец.

Слой щебня засыпается землей, и поверх всего этого укладывается слой дерна. Теперь возведение дренажной системы закончено.

Заключение

В этой статье был дан ответ на вопрос, как сделать дренаж вокруг дома. Если следовать предложенным алгоритмам и правильно выполнять обустройство дренажа вокруг дома, то полученная в результате система будет работать без нареканий долгие годы, предохраняя здание и участок от разрушающего воздействия влаги.

Дренажная система вокруг дома: особенности устройства и схемы отведения воды

Устройство дренажа вокруг фундамента дома.

В большинстве случаев сделать дренаж вокруг дома – это единственный способ сохранить целостность фундамента, так как главный враг основания сооружения – вода.

При строительстве фундамента стены данного сооружения обрабатываются гидроизоляционными материалами, но они не вечны, и при длительном контакте с влагой, содержащейся в почве, они постепенно теряют свои свойства отталкивать от фундамента воду. Если фундамент построен на месте, где грунтовые воды проходят низко и водоносные слои не контактируют с поверхностью фундамента, процесс разрушения проходит очень медленно, но там, где вода близко к поверхности, фундамент сильно подвержен ее воздействию. В местностях, где близко к поверхности находятся грунтовые воды, влага постоянно стоит под фундаментом, а при сильных осадках даже может произойти подтопление цокольного этажа или подвала.

Итак, устройство дренажной системы вокруг фундамента – это жизненная необходимость, когда грунтовые воды близко, а также когда в районе, в котором построен дом, выпадают обильные осадки. Лучше всего планировать устройство дренажной системы еще на стадии возведения фундамента, но если дело касается уже готового дома, то можно сделать водоотвод и вокруг готового сооружения. К системам дренажа, подходящим для частных домов, можно отнести два основных вида: пристенный и открытый дренаж.

Схема закладки дренажных труб вокруг стандартного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что открытый дренаж является очень эффективным средством для отведения воды в местностях, где уровень грунтовых вод низкий, при повышенном же уровне такой вариант водоотведения почти бесполезен.

Сделать дренаж вокруг дома несложно в данном случае, достаточно прокопать канавки глубиной до 25 см вокруг дома. Такого дренажа будет вполне достаточно для сбора талой и дождевой воды.

Пристенный дренаж – более сложное сооружение, но и его можно сделать самостоятельно, хотя для этого понадобится немного потратиться на приобретение необходимых материалов. Такой дренаж рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью грунта, так как именно сооружения данного типа могут полностью решить проблему затопления цокольного этажа или подвала.

Как сделать пристенную дренажную систему?

Пристенная система представляет собой конструкцию на основе дренажных труб. Для формирования дренажной системы понадобятся следующие материалы и инструменты:

Прежде всего, чтобы провести устройство дренажной системы, на расстоянии примерно 1-го м от фундамента роется траншея для укладки дренажных труб. В случае если будет использована перфорированная дренажная труба, ширина и глубина траншеи должна составлять не менее 30 см, так как в траншее должна поместиться не только труба, но и подушка. Траншея делается по контуру вокруг дома, чтобы обеспечить качественный дренаж со всех сторон. Дно подготовленной траншеи нужно устлать 5-ти см слоем песка.

Схема дренажного «пирога» возле фундамента.

При подготовке траншеи к укладке труб нужно проследить, чтобы ее дно имело уклон не менее 2-х см. Поверх песчаной подушки укладывается слой рулонного геотекстиля. При укладке геотекстиля нужно проследить, чтобы его края заходили на боковые части траншеи. Поверх геотекстиля засыпается 10-ти см слой мелкого гравия, который прикрывается краями геотекстиля, ранее отвернутыми на края траншеи. Такое устройство дренажа позволяет воде без труда проникать в трубы и отводиться от фундамента.

После подготовительных работ можно приступать к укладке труб. Устройство дренажных труб должно быть таким, чтобы они располагались вокруг дома и оба конца кольца труб сходились в одном месте – таким образом, вода по трубам, находящимся под уклоном, будет стекать в одну общую трубу. Общая труба должная вести в водоприемник. По углам дома нужно разместить ревизионные колодцы, чтобы в случае необходимости можно было прочистить засорившиеся трубы. После того как крепление дренажных труб по периметру дома будет завершено, нужно засыпать оставшуюся часть траншеи гравием.

Устройство водоприемника не требует лишних затрат, для этого берется пустой резервуар с проделанными заранее дрелью дырками в дне. Резервуар вкапывается в землю, и к нему подводится общая труба под уклоном, чтобы собранная вода стекала в водосборник. Из водосборника вода через дырки в нижней его части будет уходить в почву. Таким образом, дренажная система работает полностью автономно, но один раз в год нужно прочищать трубы, чтобы предотвратить засорение отверстий в перфорированных трубах.

Дренаж вокруг дома

Дренаж вокруг дома является эффективным способом защиты строительных элементов и хозяйственных построек от воздействия влаги.

Создание такой дренажной системы особенно актуально, если грунтовые воды находятся на глубине менее 2,5 метра. Это также необходимо, если жилое строение расположено на участке, подверженном сезонным или погодным наводнениям. Устройство дренажа не является сложной задачей, но для его правильной организации требуется следовать простым правилам. Как правильно сделать дренаж вокруг дома своими руками?

Описание системы

Для эффективного отвода грунтовой, дождевой и талой воды, которые не только разрушают элементы конструкции строения, заполняют подвал и погреб, но и снижают несущую способность грунта, существует несколько способов устройства дренажа. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому решение вопросов какой вид выбрать и как сделать дренаж вокруг дома своими руками остается за хозяином загородной недвижимости.

Конструкция и место расположения системы защиты от излишней влаги подбирается с учетом рельефа местности, наличия заглубленных помещений, глубины залегания грунтовых вод, вида грунта. По конструкции различают следующие дренажные системы: засыпная, открытая и закрытая.

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

В зависимости от того, какую площадь земельного участка нужно осушать, какой вид дренажа и какая глубина дренажной системы будет наиболее эффективна, выбирают место расположения всей системы. При необходимости исключить воздействие воды на фундамент и подвальные помещения создают пристенный или кольцевой дренаж. Первый вид целесообразен при наличии цокольного или подвального помещения и располагается в непосредственной близости от стен фундамента. По периметру выкапываются траншеи, укладывается перфорированная труба (ниже уровня пола подвала) и засыпается щебнем или гравием. Стена отгораживается слоем геотекстиля с односторонней проводимостью. Вода из грунта не достигает стен, а попадает в дренажную систему и отводится в безопасное место.

Для защиты всего участка дренажную систему располагают по его периметру. Наиболее трудоемким, дорогим, но и самым эффективным способом, является закрытая система с использованием пластиковых перфорированных труб. Цена в Москве на перфорированные трубы из пластика невысока и доступна при любом семейном бюджете. Она прекрасно отводит от участка лишнюю воду, не позволяя возникать плесени, губить садовые и огородные растения, разрушать несущие строительные элементы и не портить внешний вид дома.

Для создания такого дренажа нужно выполнить несколько операций:

• нарисовать схему будущей системы на бумаге с обозначением размеров и расстояния от края участка, а также с учетом ландшафтного дизайна и расположения насаждений;
• обозначит будущие трассы на самом участке с помощью краски или песка;
• своими руками или с помощью небольшой техники выкопать траншеи по отмеченным трассам (глубина и ширина зависят от уровня нахождения грунтовых вод и диаметра применяемых труб, варьируются от 70 до 150 см по глубине и от 25 до 40 см по ширине);
• дно и стенки траншеи выстелить геотекстилем (материал значительно снизит засорение дренажа и существенно повысит срок эффективной работы);
• на дно нанести слой песка (около 15 см), а затем слой щебня или гравия (около 20 см);
• с помощью прибора и гравийного слоя установить нужный уровень уклона;
• при большой площади участка потребуется создание смотровых колодцев на расстоянии 50 метров друг от друга в местах изгиба или изменения уклона труб;
• укладываются перфорированные трубы (лучше всего с фильтрующим элементом - стеклохолст, кокосовое волокно, нетканый или иглопробивной текстиль) и соединяются между собой при помощи фитингов;
• наиболее оптимальным диаметром дренажной трубы, обеспечивающей хороший отвод воды, считается 110 мм;
• еще раз проверяется наклон (можно легко сделать с помощью натянутой веревки), при этом необходимо создать равномерный уровень, исключая провисание дренажной трубы;
• очень важно, чтобы дренажная система находилась ниже уровня промерзания почвы;
• сверху трубы засыпаются щебнем или гравием, толщина слоя не должна доходить до поверхности почвы около 15 см;
• на слой щебня укладывается геотекстиль и засыпается грунт.

Не надо бояться увеличения стоимости создания дренажа: приобретение дополнительного количества геотекстиля и разделение всех слоев между собой только повысит эффективность и срок службы всей системы.

Выполнение этих несложных инструкций позволит смонтировать долговременную защиту от воды своими руками и сохранить свою собственность и здоровье на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Засыпная конструкция

Засыпная конструкция дренажа представляет собой глубокую траншею (ниже верхнего уровня грунтовых вод), заполненную крупным гравием, щебнем или другим бутовым материала.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома

Верхняя часть траншеи накрывается слоем дерна, а для снижения оплывания и заиливания проходного пространства стены прокладываются слоем геотекстильного материала. Такой дренаж отличается простотой создания, невысокой стоимостью, долгим сроком эксплуатации и отсутствием необходимости обслуживания.

Кроме того, в конечном своем виде он не нарушает общего вида участка и не вносит диссонанса в ландшафтный дизайн. Из минусов можно отметить невысокую пропускную способность водного потока и невозможность очистки канала отведения в случае его засорения.

Устройство дренажа открытого типа

Открытый вариант или поверхностный дренаж подразумевает создание неглубоких траншей (около 0,5 метра) открытого типа, по которым дождевая и талая вода отводится в специальные емкости или выводится за пределы участка. Для исключения оплывания и разрушения стенок траншей в них располагают пластиковые или металлические лотки. Дополнительную безопасность обеспечивают накладываемые сверху решетки.

Как правильно сделать дренажную систему закрытого типа

Наиболее сложным и трудоемким видом дренажа является закрытый тип. При его организации выкапываются траншеи, на дно насыпается слой гравия или крупного щебня, а затем укладываются перфорированные трубы. Сверху вся конструкция вновь закрывается щебнем или гравием и в конце наносится слой почвы. Для увеличения эффективности отвода воды и снижения заиливания на перфорированных трубах применяется фильтрующий материал (геотекстиль). Материалом для изготовления перфорированных труб служат сталь, асбоцемент, керамика, но в настоящее время практически все виды уступили место пластику. Большое распространение получили гофрированные пластиковые трубы, которые уже в готовом виде имеют отверстия, отличаются большой длиной и простотой монтажа.

При выборе любого метода отвода излишней влаги обязательно стоит учитывать наклон дренажных каналов. Для правильной работы системы уровень наклона в сторону отвода к искусственному или естественному водоприемнику должен быть не менее 3° на протяжении одной ветки или 1 см на каждый погонный метр. При решении вопроса как сделать правильно наклон дренажа можно воспользоваться регулировкой толщины гравийной подушки.