Натяжные потолки являются популярным видом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При соблюдении техники монтажа получается ровное и долговечное покрытие, не требующее ухода. Чтобы снизить затраты, многие предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором по шагам покажем, как делают натяжные потолки. Подробное руководство поможет разобраться со всеми нюансами и этапами монтажа.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

Различают два типа натяжных потолков:

1. Пленочные.
2. Тканевые.

Главным отличием является материал полотна. В первом случае используется тонкая поливинилхлоридная плёнка, во втором — синтетическая ткань из полиэстера, пропитанного полиуретаном. У каждого материала есть как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ-плёнки:

• водонепроницаемость — при затоплении натяжной потолок удерживает воду, а после того как жидкость сольют, возвращается к прежнему виду;
• множество цветовых вариаций — выпускается более 250 оттенков различных фактур (глянцевые, матовые, сатиновые, текстурные, с узорами или фотопечатью);
• возможность проведения влажной уборки — благодаря этому за потолком легко ухаживать и удалять даже самые стойкие загрязнения.

Достоинства тканевых полотен:

• морозостойкость — полиэстер выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя свойств;
• большая ширина полотна — 5,1 м против максимальных 3,2 м для плёночных, что позволяет делать бесшовные потолки практически в любых помещениях;
• прочность — выдерживает случайный удар или отлетевшую пробку от шампанского;
• воздухопроницаемость — благодаря микроскопическим отверстиям в структуре материала полотно не препятствует воздухообмену в помещении.

К недостаткам плёночных потолков можно отнести невысокую прочность — ПВХ рвется от контакта с острыми предметами и не переносит отрицательных температур. Главными минусами тканевых полотен считаются высокая стоимость и скромный выбор цветов — всего около 20 оттенков преимущественно пастельных тонов.

Установка натяжного потолка своими руками возможна для обоих вариантов, но есть различие в технологии монтажа. ПВХ-плёнку предварительно разогревают, чтобы материал стал эластичным и растянулся. Для этого используют газовую тепловую пушку. После остывания плёнка натягивается и образует ровную поверхность. Полиэстеровое полотно не требует нагрева и сразу после монтажа имеет готовый вид.

Ранее мы уже подробно описывали , в этой статье рассмотрим, как натягивать полотно из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства следующая: конструкция представляет собой полотно, натянутое на каркас из алюминиевых или пластиковых профилей (багетов), которые крепятся по периметру комнаты. ПВХ-плёнка заправляется в каркас и надежно фиксируется. За счет натяжения образуется ровная потолочная поверхность.

Установка происходит поэтапно. Порядок монтажа следующий:

1. Сначала производится замер помещения. Затем подготавливается эскиз будущего потолка с местами расположения осветительных приборов. На основе чертежа делается раскрой ПВХ-плёнки.
2. При необходимости выполняется подготовка основания к натягиванию полотна.
3. После этого делается разметка для крепления каркаса и монтируется профиль.
4. Далее устанавливаются закладные под светильники и прокладывается электропроводка в соответствии со схемой монтажа.
5. Затем ПВХ-плёнка разогревается тепловой пушкой, натягивается и фиксируется в багете.
6. После этого устанавливаются и подключаются приборы освещения.
7. На последнем этапе маскируются монтажные зазоры, которые остаются на стыке стен и натяжного потолка.

2 Подготовка основания 9 Маскировка стыков

Раскрой ПВХ-плёнки делается на производстве, поэтому замер и подготовку чертежа лучше доверить профессионалам.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом растяжения материала. Важно не ошибиться в расчетах, так как исправить погрешность в процессе монтажа не получится. Плёнка провиснет, образуются складки либо просто не растянется на нужную ширину. Остальные этапы легко выполнить своими силами, технология монтажа простая, сможет справиться любой домашний мастер.

Общие правила установки

Плёночные потолки сохраняют свойства только при плюсовой температуре, поэтому устанавливаются исключительно в квартирах или домах для постоянного проживания. ПВХ одинаково хорошо подходит для хозяйственных помещений и жилых комнат. Особенно рекомендуется в ванных, санузлах и на кухне, так как плёнка не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко очищается по сравнению с другими видами материалов.

Натяжной потолок рекомендуется устанавливать на последнем этапе ремонта, когда все отделочные и строительные работы уже завершены. Исключение составляют обои, так как при монтаже багетов они, скорее всего, испачкаются, а удалить загрязнения будет довольно тяжело, особенно с рельефных поверхностей.

Выравнивать и подготавливать черновое перекрытие перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и осыпается, нужно убрать всё, что может впоследствии упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе натяжки ПВХ-плёнки, комната прогревается до +40ºC, а рядом с пушкой температура достигает +70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для фиксации ПВХ-плёнки используются специальные багеты, которые монтируются по периметру комнаты на небольшом расстоянии от базового перекрытия. Существуют разные . Они отличаются материалом изготовления, конструкцией, системой крепления и способом монтажа.

Системы крепления

Для плёночных потолков применяется два способа фиксации полотна:

1. Гарпунный . Признан самым надежным. Для крепления к краю ПВХ-плёнки после раскроя приваривается загнутая пластиковая кромка (гарпун). В процессе установки кромка вставляется в багет и цепляется за специальный выступ в конструкции профиля. Полотно надежно фиксируется и держится по принципу гарпуна, за что крепление и получило такое название. Оставшийся зазор закрывается специальной маскировочной лентой. Существует также бесщелевой профиль, но для его монтажа требуются идеально ровные стены.
2. Штапиковый (клиновый). Плёнка отмеряется с запасом. Полотно заправляется в профиль и закрепляется специальной заглушкой в форме клина или штапика. Излишки плёнки затем обрезаются, а щель закрывается декоративной вставкой.

Технология установки потолков с гарпунным креплением требует точного расчёта размеров полотна, иначе плёнки не хватит или потолок будет провисать. Зато монтаж выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитано при раскрое, достаточно просто заправить гарпун в багет. Дополнительно такая система крепления позволяет без труда снять покрытие и натянуть снова. Это необходимо, например, чтобы слить воду после потопа или отремонтировать электрику за потолком.

При штапиковом креплении раскрой полотна делается приблизительно и ошибки не так страшны. Но регулировать натяжение пленки вручную гораздо сложнее и под силу только опытным специалистам. Кроме того, такой способ относится к неразборным. После демонтажа покрытия придётся приобретать новую пленку.

Таким образом, для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать гарпунную систему крепления.

Виды профиля

Багеты делают из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать именно алюминиевые. Если размеры комнаты меньше, подойдут и пластиковые.

По месту крепления багеты делятся на стеновые и потолочные. Какой из них выбрать, зависит от высоты конструкции и состояния чернового потолка. Минимальный отступ от перекрытий достигается потолочным профилем (2-3 см). Но в таких случаях невозможно смонтировать встроенное освещение или скрытый карниз для штор. А черновой потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике встречается крайне редко.

При креплении к стенам теряется больше высоты в помещении, но под полотном можно спрятать закладные для светильников, блоки питания или инженерные коммуникации. Также стеновой профиль позволяет легко выставить горизонтальный уровень, даже при сильных перепадах чернового потока.

На практике потолочный багет используется редко и применяется только в тех случаях, когда нет альтернативы. Например, отсутствует доступ к стене из-за шкафа-купе или материал перегородок не позволяет надежно прикрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• стремянка;
• лазерный или водяной уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• отбивочный шнур;
• перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
• дрель;
• шуруповёрт или отвертка;
• болгарка либо ножовка по металлу;
• напильник;
• строительный или канцелярский нож;
• специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
• тепловая пушка и баллон с пропаном.

Из расходных материалов потребуется:

• крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных - дюбель-гвозди 5×50);
• алюминиевый или малярный скотч;
• протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
• пластиковые пластины для обхода труб;
• специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
• кабель и клеммники для подключения точечных светильников.

Тепловую пушку можно взять в аренду, багеты и другие проще всего заказать в специализированном интернет-магазине.

Раскрой и огарпунивание полотна выполняется на производстве. Самостоятельно это сделать не получится, потребуется заказать в фирме по установке натяжных потолков. ПВХ-плёнку вырежут по размерам, приварят кромку для гарпунного крепления и привезут готовое полотно.

Стоит учитывать, что ширина плёнки не превышает 3,2 м (зависит от производителя и фактуры). Если габариты комнаты больше, части полотна соединяют с помощью сварки на специальном высокочастотном станке, в результате получается едва заметный шов. При желании за дополнительную плату можно заказать центровку шва, чтобы выкройки плёнки располагались симметрично.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим процесс установки простого натяжного потока в один уровень со встроенными точечными светильниками и обводом трубы. В качестве каркаса будем использовать стеновые алюминиевые багеты с гарпунным креплением. Далее приведена подробная пошаговая инструкция по монтажу натяжного потолка из ПВХ-плёнки. Важно соблюдать последовательность установки и переходить к следующему этапу, только когда предыдущий завершён.

Подготовка основания

Черновой потолок будет закрыт, поэтому выравнивание не требуется. Но падающие куски штукатурки или краски могут повредить плёнку. По этой причине с поверхности убирают все части старого покрытия, которые плохо держатся, в том числе грязь и пыль.

Затем перекрытие пропитывают антисептической грунтовкой. У этого действия две цели:

• укрепление основания (чтобы с него ничего не сыпалось);
• профилактика появления плесени.

Штукатурить или красить поверхность не требуется.

Разметка

Прежде всего нужно определить, . Для встраиваемых светильников требуется отступ не меньше 7 см от основания. В остальных случаях потолок может опускаться только на 3-5 см. Но чем меньше это расстояние, тем сложнее работать перфоратором. Иногда за натяжным полотном скрывают инженерные коммуникации (воздуховоды, трубы и т. п.), тогда плёнку натягивают ещё ниже.

Затем нужно измерить перепад высоты перекрытия и найти самую нижнюю точку. От неё откладывается выбранное расстояние. С помощью лазерного уровня и карандаша отступы переносятся на стены и ставятся метки в углах. Затем прикладывают и натягивают отбивочный шнур, чтобы соединить отметки. В итоге по всему периметру комнаты получится ровная линия с нужным отступом от чернового потолка. Разметка должна быть строго горизонтальной.

Крепление багетов

Перед началом работ необходимо определить расположение электропроводки, обычно она проходит вертикально выключателей к потолку. Монтаж багетов начинается с любого внутреннего угла.

Порядок работ следующий:

1. Профиль прикладывается к стене таким образом, чтобы нижний край приходился на линию разметки.
2. Перфоратором сверлятся отверстия в стене с шагом 12-15 см. Места предполагаемого прохождения электропроводки пропускаются.
3. Затем вставляются пластиковые дюбеля.
4. Багет прижимается к стене и крепится универсальными саморезами 5×50.

Места стыков должны идеально совпадать по уровню. Максимально допустимая щель между багетами — 3 мм. А чтобы острые углы и края профиля не повредили ПВХ-плёнку, их аккуратно обрабатывают напильником и заклеивают алюминиевым скотчем.

Важно! Это самый ответственный этап, от которого зависит надежность всей конструкции. Профиль должен быть прочно закреплен.

Если багет шатается, необходимо вкрутить еще один или несколько саморезов, чтобы зафиксировать конструкцию. Иногда этого бывает недостаточно, в таких случаях делают распорку из куска профиля, один конец которого крепится к потолку, а другой прижимает багет к стене.

Монтаж внутренних и наружных углов

Здесь есть некоторые нюансы. Обязательно используется один багет, стыков в углах быть не должно.

Монтаж выполняется следующим образом:

1. Рулеткой отмеряется расстояние от предыдущего профиля до угла.
2. Замер откладывается на новом багете и в этом месте делается надпил болгаркой или ножовкой по металлу. Режут с тыльной стороны (прилегающей к стене).
3. Затем профиль аккуратно сгибают и фиксируют таким образом, чтобы не было зазора между багетом и стеной.

Особенности: для внутреннего угла делают один надрез, а для наружного - три, с расстоянием в 10 мм между ними, после чего убирают подрезанные части пассатижами.

Установка закладных и разводка под точечные светильники

Далее выполняется подготовка к монтажу освещения. На потолке отмечают, где будут располагаться светильники. Желательно обозначить проекции на полу. Тогда после установки натяжного потолка будет проще найти места креплений осветительных приборов.

Затем делаются закладные. Для монтажа понадобятся:

• универсальная платформа из термопластика (подходит для любых светильников с диаметром от 50 до 115 мм);
• гибкие металлические подвесы;
• короткие шурупы «клопы» длиной 9-10 мм.

Установка происходит в таком порядке:

1. Перед началом работ вырезается кольцо нужного размера, оно должно быть чуть больше диаметра светильника.
2. Подвес загибается в форме буквы «П» или разрезается пополам и прикручивается к платформе короткими шурупами (достаточно по два с каждой стороны).
3. Затем закладная прикладывается к потолку и размечаются места для креплений.
4. Перфоратором просверливаются отверстия и вставляются пластиковые дюбеля.
5. Закладная прикрепляется к потолку саморезами длиной 51 мм.

Обратите внимание! Нижняя часть платформы должна находится на одном уровне с натяжным полотном. Для этого между двумя противоположными профилями натягивается нитка, по которой выравниваются закладные. Если платформа выступает, достаточно немного согнуть подвес.

Следующий этап - проводка. Использовать будем кабель марки ШВВП 2*0,75. Его вполне хватит для установки 20 светильников. Электрические кабели протягивают до закладной. Для монтажа провода используются те же подвесы. Так кабель в дальнейшем не упадёт на полотно. Для дополнительной защиты (особенно в деревянных домах) применяется гофротруба.

Все светильники подключают в цепь параллельно с помощью клеммных колодок подходящей мощности. Чаще всего достаточно номинала в 3-5 А (для мощности 660-1100 Вт).

Концы зачищают от изоляции и заправляют в клеммники. Провода выводятся на 10-15 см ниже платформы и убираются за закладную, чтобы не мешали во время натягивания полотна. После этого можно переходить к следующему этапу.

Перед началом работ в помещении закрывают все окна и двери, чтобы не было сквозняков. Плёнку аккуратно распаковывают и разворачивают. Затем по углам комнаты закрепляют специальные прищепки «крокодилы» и подвешивают полотно. Поверхности, касающиеся ПВХ, мягкие и без острых краёв, поэтому не повредят плёнку.

Важно правильно повесить полотно, полоса гарпунного соединения должна быть направлена загнутой частью вниз.

После этого помещение прогревают тепловой пушкой до 50°C. Её направляют так, чтобы разогреть полотно. ПВХ-плёнка становится эластичной и хорошо растягивается, а кромка размягчается.

Затем полотно подтягивают и заправляют в багет. Для этого используют специальный металлический шпатель с загнутой поверхностью. На инструмент надевают кромку гарпуна и аккуратно вставляют в углубление профиля. Затем шпатель вынимают.

Порядок установки следующий:

1. Сначала плёнку фиксируют в одном из углов. Потом - в противоположном.
2. После этого заправляют полотно в двух других углах.
3. Далее, двигаясь от центра стен, плёнка вставляется в багет по всему периметру комнаты.

Натяжение регулировать не требуется, так как оно рассчитано при раскрое. Важно не допустить перекосов полотна, иначе образуются складки.

Обход трубы

Нередко в комнатах через потолок проходят трубы отопления или водоснабжения. В подобных случаях монтаж несколько усложняется. Потребуются дополнительные комплектующие, а именно пластиковые обводы, размер которых точно соответствует диаметру трубы.

Для потолков из ПВХ технология следующая:

1. Отмеряется расстояние от центра трубы до ближайших стен.
2. Размеры переносятся на полотно с учетом усадки плёнки. Для этого полученное значение умножается на 0,92.
3. Затем отрезается пластиковый обвод и примеряется к трубе. Он не должен вплотную прилегать к профилю, необходимо оставить зазор в 4-5 мм.
4. После этого на пластину тонким слоем наносится клей «Космофен» и обвод прижимается к плёнке с изнаночной стороны.
5. Далее внутри кольца делается несколько разрезов в виде солнышка. Затем края плёнки отгибают и подклеивают к пластику. После этого производится прямой надрез до конца полотна.





На этом монтаж натяжного потолка завершен. Можно заканчивать чистовую отделку и заносить мебель.



Важно: в случае использования потолочного плинтуса крепление делают только к стенам!

Можно ли натянуть потолок одному

Обычную одноуровневую конструкцию можно смонтировать в одиночку. Основные принципы установки остаются теми же, хотя это и займёт больше времени. Но монтаж двухуровневого потолка или более сложных форм потребует помощников.

Если работа выполняется в одиночку, при разметке лазерный уровень устанавливают на подставку-платформу или специальный держатель (штанга, которая закрепляется враспор между полом и потолком). Во время отбивки в точке отметки вкручивают шуруп и от него протягивают шнур. Можно крепить верёвку и на скотч.



Вторая вероятная проблема - установка большой тяжёлой люстры одним человеком. Такой светильник сложно одновременно держать и прикручивать. По возможности лучше выбрать что-то более простое и лёгкое (компактную люстру или встроенные светильники).

Нюансы и секреты монтажа натяжных потолков

В процессе работы у новичков часто возникают различные трудности. Если не знать нюансов монтажа, ошибки могут привести к непоправимым последствиям. Рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие при самостоятельной установке.

Как правильно греть натяжной потолок

При натягивании полотна расстояние от тепловой пушки до ПВХ должно быть не меньше 1 м. Термопушку не направляют подолгу в одну точку, а делают плавные маховые движения. Нагрев должен быть равномерным. В противном случае можно испортить плёнку.



Если монтаж натяжного потолка проводится вдвоём, один человек заправляет полотно, а второй стоит сзади и прогревает.

Как подтянуть натяжной потолок

Во время монтажа могут образоваться складки. Для расправления плёнки делают так:

1. Аккуратно вынимают гарпун по обе стороны от проблемного места (примерно по 30 см).
2. Прогревают складку пушкой.
3. Заправляют середину в багет.
4. Затем - центры свободных участков.
5. Продолжают до тех пор, пока всё полотно не будет установлено.



Внимание! Если не удалось убрать складку, операцию повторяют, но освобождают больший участок плёнки.

Что делать при схлопывании полотна

После установки натяжного потолка иногда возникает неприятная проблема. Когда открывают дверь или окно, плёнка втягивается и прилипает к базовому перекрытию. Становятся видны очертания закладных и прочих элементов, расположенных за полотном.



Причина схлопывания - разница в воздушном давлении. При потоке воздуха в комнате оно повышается, а за потолком остаётся прежним.

Для устранения проблемы есть два способа:

1. Заделать все щели между плёнкой и стенами.
2. Поставить вентиляционные решётки. Тогда воздух будет быстро проходить в пространство за полотном, а давление - выравниваться.

В первом случае тщательно осматривают потолок, чтобы найти все зазоры. Щели заделывают герметиком.



Второй способ более предпочтительный, так как дополнительная вентиляция обеспечит проветривание межпотолочного пространства, что снижает вероятность появления грибка. Для расположения решёток выбирают малозаметные места: в углах, за занавесками и т. п. В полотне вырезается отверстие. Для этого используется протекторное кольцо под светильник. Затем наклеивается небольшая вентиляционная решётка так, чтобы полностью закрыть отверстие. Изделие можно подобрать под цвет потолка.







Достаточно установки двух решеток в противоположных углах.

Как подобрать лампы для осветительных приборов

Плёнка плавится и желтеет от высокой температуры. Поэтому традиционные лампы накаливания не подходят. Для потолков из ПВХ используют энергосберегающие или светодиодные приборы. Они потребляют мало электроэнергии и отличаются длительным сроком службы. При использовании галогеновых и ламп накаливания мощность не должна превышать 35 Вт. Самыми популярными являются споты с цоколем G5,3 и GX53.

Меры безопасности

Чтобы прогреть полотно, используют тепловую пушку. Но при работе с ней возникает опасность взрыва или утечки газа. Поэтому необходимо обязательно соблюдать правила безопасности:

1. Перед началом установки проверить соединение баллона с газом, шланга и пушки.
2. Убедиться в исправности техники. При малейших подозрениях лучше обратиться к мастерам.
3. Посмотреть дату проверки состояния баллона (указана на корпусе).
4. Дозаправку или ремонт оборудования выполнять только в специализированных мастерских.
5. Не наращивать длину шланга самостоятельно.
6. Не направлять пушку на баллон с газом и не ставить рядом с батареей, трубой отопления или другим источником повышенной температуры.

Электропушка безопаснее в работе, хотя и обходится дороже. Но прогреть большое помещение с её помощью сложнее, поэтому рекомендуется использовать .



Особенности эксплуатации и ухода за покрытием

Плёночные потолки очень легко проколоть острым предметом, во время монтажа нужно быть осторожным. Также важно учитывать это свойство при дальнейшей эксплуатации.

Недопустимо для чистки использовать абразивы или ацетон. Они повредят покрытие. Также запрещается во время мытья сильно надавливать на полотно.



Современные плёночные потолки обрабатываются антистатиком, на них слабо оседает пыль, но иногда всё же требуется чистка (особенно на кухне из-за жира и брызг). Для ПВХ подходит влажная уборка. Берут мягкую губку или тряпку, слегка смачивают и протирают без лишнего давления. Из средств подходит жидкость для чистки стекол, гель для мытья посуды или мыльный раствор. Затем поверхность вытирают насухо. Глянцевые потолки дополнительно обрабатывают слабым раствором нашатырного спирта, это увеличивает блеск.

Таким образом, монтаж натяжных потолков своими руками - сравнительно недорогой и долговечный способ отделки. При соблюдении правильной техники установки покрытие служит десятилетиями. А при наличии определенных строительных навыков работу можно выполнить в одиночку без привлечения помощников.

Для того чтобы камин радовал Вас своим теплом долгие годы, необходимо придерживаться следующих правил по эксплуатации камина: правильной растопки, условий поступления воздуха для горения, обеспечение тяги в дымоходе и оптимального режима процесса сгорания дров. Кроме этого, перед первым растапливанием камина рекомендуется прочесть инструкцию по использованию топительной дровяной камеры. Помните, инструкции все разные, что зависит от модели изделия. Следующий шаг: убедиться в том, что топка и дымоход , и, конечно же, придерживаться элементарных правил по пожаро-безопасности.

Итак, правильная эксплуатация камина предусматривает:

Как растапливать камин

Перед тем как растапливать камин, следует позаботиться о том, чтобы все заслонки были полностью открыты. Также убедитесь, чтобы не было обратной тяги, т.е. не было возможности воздуху поступать из очага в помещение. Важно произвести и очистку колосников, каналов, через которые воздух поступает в топительную камеру.

И еще один важный момент: растапливая камин, пробейте завоздушеность, которая образовалась в холодной дымоходной трубе. С этой целью поднесите зажженную газету или щепку к своду топительной камеры.

Не допускается разжигать камин, используя легковоспламеняющиеся жидкости!!!

Какими дровами лучше растапливать камин

Для топки камина лучше использовать древесину твердых лиственных пород. Мягкие породы деревьев – дымят, а хвойные — «стреляют искрами». Кроме этого, дрова должны быть сухими. Если будете сжигать сырые, то это приведет к задымлению и к загрязнению стекла топительной камеры. Также может образоваться конденсат в дымоходной трубе, и, как результат, может уменьшиться тепловая эффективность камина. Пересушенные же дрова тоже не идеальный вариант, они очень быстро сгорают и поэтому от них минимальная теплоотдача.

Самыми лучшими дровами считаются дрова из таких деревьев: дуб, бук, и береза!!!

Сила тяги в камине

Тяга необходима для обеспечения поступления кислорода в топительную камеру, таким образом, поддерживается процесс горения. Также, с помощью тяги удаляются продукты сгорания в дымоходную трубу и выводятся на улицу. Ее можно регулировать, изменяя положение рычага забора воздушных потоков и заслонки-шибера. Плюс тем самым Вы контролируете быстроту сгорания поленьев в закрытой топительной камере очага. А вот на интенсивность горения камина в открытом положении оказывает действие естественная тяга и конструктивные особенности самого камина. Если преобладают ослепительно белые оттенки огня, то в данный момент слишком сильная тяга. Если видите темно-красные оттенки пламени – тяги не хватает. В случае нехватки тяги в дымоходной трубе, можете попробовать вмонтировать в начале дымового канала специальный — вентилятор, устойчивый к воздействию высоких температур. К примеру, механический турбовент, либо электро-дымосос.

Если в процессе горения в камине отсутствует тяга в дымоходной трубе (забился дымоход, не вовремя закрыли заслонку, отсутствует приток воздуха для горения), и процесс тления угольков продолжается при условии плохого поступления кислорода, то тогда не происходит полного сгорания угарного газа. Это может привести к тому, что чадный газ заполнит собою все помещение и в результате человеческий организм пострадает от его токсического воздействия — получит сильнейшее отравление, которое может закончиться летальным исходом.

Для того чтобы топливо всегда сгорала эффективно, следует обеспечить необходимым потоком воздуха топливник камина.

— Поленья подкладываем по несколько штук, не утрамбовывая, заполняя ними приблизительно третью часть топительной камеры камина.

— Топительная камера из чугуна или стали, а также каминная дверца из стекла нагреваются очень сильно, поэтому необходимо использовать специальные инструменты для открывания топительной дверцы.

Потоки воздуха и вентиляция

Перед тем, как растопить камин, проверяем на проходимость воздухозаборные решетки. Воздушные потоки необходимы для процесса горения. В процессе работы камина не рекомендуется резким движением открывать дверку топительной камеры, это может привести к появлению обратной тяги и в итоге произойдет выброс дыма в помещение.

Не разрешается отводить дым в каналы, предназначенные для вентиляции и устанавливать вентиляционные решетки на дымовые каналы. Если в помещении хорошая воздушная изоляция, то следует изначально позаботиться о пребывании воздушных потоков для горения. В противном случае, Вы вынуждены будете все время держать окно в приоткрытом состоянии пока топиться камин. Учитывайте и то, что появление сквозняков и сильных воздушных потоков могут привести к задымлению.

Отделка камина

Если камин используется длительно и беспрерывно, то следите за тем, чтобы такие его поверхности как деревянный портал, деревянные балки, мраморная облицовка не перегревались. Это качается и близлежайших поверхностей.

Максимально допустимая температура нагревания в месте контактирования камина с декоративными элементами не должна быть выше 50 градусов!

Стекло в топке камина

Использование дров из хвойных пород дерева, влажных поленьев и синтетических материалов не желательно. Это загрязняет стекло! И хоть современные каминные топки оснащены системой «чистое стекло», это не повод, чтобы забыть о процедуре очистки навсегда.

Помните, стекло в топке камина подвергается высоким температурам и сильно нагревается, можно обжечься!

Очистка камина

Следует регулярно чистить камин от скопившейся копоти и сажи, а также следите за тем, чтобы емкость для пепла не перегружалась. Кстати, оставляйте немного золы на решетке и в зольнике, это позволит быстрее и легко разжечь камин. Когда будете чистить чугун, огнеупорное стекло, элементы из металла, кирпича, и каминную облицовку, то используйте соответствующие чистящие средства, предназначенные для их ухода.

Очистку топительной камеры и дымохода в профилактических целях следует проводить регулярно. При этом всегда перепроверяем, герметичен ли дымоход, в каком состоянии находится каминная топка, очищаем дымоходную трубу от продуктов сгорания и накопившейся сажи.

Правила противопожарной безопасности

В инструкции по эксплуатации камина указываются правила по пожарной безопасности, их необходимо придерживаться. А также следует придерживаться и рекомендаций, прописанных в «Правилах производства трубопечных работ», Всероссийским добровольным пожарным обществом, 2006 г. Особенно раздел №5.6. Про требования безопасности при использовании камина:

5.6.1 . При использовании каминов необходимо соблюдать все прописанные требования инструкций производителей, а также правила по пожаробезопасности.

5.6.2 . Предварительно, перед тем как разжечь камин, следует удостовериться в хорошей тяге дымовых каналов. С этой целью следует поднести тонкую бумажную полосу к приоткрытой дверце камина или же к портальному проему. Если бумага отклонится в сторону топительной камеры, это говорит о том, что тяга есть.

5.6.3. Загружать дровами не допускается больше чем на третью часть ее объема.

5.6.4. Следует вовремя чистить емкость для сбора сажи. Если емкость для золы будет переполнена, это может послужить первопричиной того, что появится обратная тяга и в результате все продукты горения попадут прямо в комнату.

5.6.5 . Хранить дрова в помещении, в котором расположен камин, разрешается только в том количестве, которого хватит на одни сутки.

5.6.6 . Чистить дымовые каналы от накопившейся в них сажи необходимо задолго до начала сезона отопления. Производить очистительные процедуры следует не реже чем один раз в квартал за отопительный сезон.

5.6.7 . Во всех жилых помещениях, где расположены камины, должны находиться ручные порошковые или углекислотные огнетушители, объем которых должен быть не меньше двух литров.

5.6.8 . Предварительно, перед наступлением сезона отопления, следует проверить техническое состояние камина и дымовых каналов. Цель проверки — наличие или отсутствие тяги, герметичность соединительных узлов, а также исправность каминных элементов и труб-дымоходов.

5.6.9 . При пользовании камином не допускается:

• Использовать те виды топлива, которые не предназначены для каминов;
• Применять с целью растапливания камина горючие и жидкости, легко воспламеняющиеся;
• Использовать дрова, которые по своим размерам намного превышают габариты топительной камеры;
• Использовать элементы камина с целью высушить одежду или другие материалы;
• Размещать легкосгораемые предметы на расстояние ближе, чем 1,5 м от нагретой поверхности камина;
• Наполнять места, где хранятся дрова, легко воспламеняющими материалами, и не допускать переполнения его поленьями;
• Растапливать камин при обнаружении трещин на стекле;
• Перегревать топительную камеру, сжигая большое количество дров;
• Перекрывать дымовые каналы в процессе горения дров;
• Удалять еще не потухшие угольки и золу;
• Тушить огонь в топительной камере с помощью воды;
• Самовольно изменять конструкцию камина и пользоваться камином не по назначению;
• Оставлять камин в процессе горения без контроля над ним.

Строго запрещается малолетним детям обслуживать камин!!!

Помните! Небрежная эксплуатация камина может привести к трагедии!

Для того чтобы Ваш камин функционировал в нужном режиме и полноценно влиял на образование оптимальных показателей температуры и влажности, следует придерживаться рекомендаций, которые дают консультанты интернет-магазина «Ремикс».

1. РАСТОПКА очага. Прежде чем затопить камин , полностью откройте все заслонки и проверьте отсутствие обратной тяги. Оговоримся, обратная тяга – поступление воздуха в помещение из очага. Очистите все каналы и колосниковую решетку от наличия твердых продуктов горения. В холодном дымоходе может образоваться пробка воздуха, ее удаляют простым способом, уложив бумагу и поджигая ее. Запрещено использовать для розжига камина опасные в этом отношении легковоспламеняющиеся средства (бензин, керосин и т.п.)
2. ТОПЛИВО для камина. Обычно для топки камина используются традиционные дрова, лучше всего, твердых лиственных пород. Мягкая древесина может вызвать задымление отапливаемого помещения, а хвойные дрова «стреляют» опасными искрами. Прежде чем использовать древесное топливо, следует просушить поленья, сырые дрова копят, выделяют недостаточное количество тепла и влияют на образование конденсата. Слишком сухие дрова не нагревают жилище должным образом, так как сгорают слишком быстро, не успевая отдать тепло.
3. Каминная ТЯГА. Тяга отвечает за подачу воздуха, необходимого для процесса горения дров в топке прибора. Помимо всего прочего, тяга обеспечивает отдачу продуктов сгорания в дымоходную систему. Скорость горения дров контролируется с помощью такого прибора как рычаг забора воздуха (заменить его может шиберная заслонка). Сила сжигания дров напрямую зависит от природной тяги, создающейся в агрегате, а также от самой структуры отопительного устройства. О силе тяги может рассказать цвет пламени. Так, белый оттенок свидетельствует об избытке тяги, темно-красный – ее недостатке. Все эти недостатки можно исправить за счет специальных приборов, к которым относят термоустойчивый вентилятор, устанавливаемый на устье дымового канала. Заменой ему может стать турбовент или дымосос.При эксплуатации камина или какого-либо другого очага может возникнуть недостаточная подача кислорода. Причиной этому может быть, например, непроходимость дымохода, отсутствие приточного воздуха, либо преждевременно закрытая заслонка. Так как результатом подобного явления может стать поступление угарного газа в жилые помещения, то нужно предельно внимательно относиться к эксплуатации камина.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ очага. Во время второй загрузки топлива следует поступать следующим образом. Для начала приоткройте дверцу, открыв при этом и шиберную заслонку. Быстро и осторожно подкладывайте по два – максимум, три полена, стараясь не вызвать задымления помещения дома. Не стоит укладывать дрова слишком плотно, так как воздух, нужный для сжигания, просто-напросто не будет поступать к топливу и древесина потухнет, вызвав поступление дымовых газов в жилище. Оговоримся также, что дрова должны занимать примерно одну треть топливной камеры. Специалисты советуют избегать длительной эксплуатации очага, особенно в интенсивном режиме. Узнайте об оптимальном временном отрезке, в котором должен использоваться очаг, лучше всего уточните прямо в торговом заведении при покупке. Как правило, элементы топки могут сильно нагреваться от высоких температур, которые образуются в результате топки очага. Позаботьтесь о том, чтобы регулирование сжигания дров не было затруднено, используя для этого специальные приспособления.
5. ВЕНТИЛЯЦИЯ – еще одно явление, которое образуется в комнате с установленным в нем камином. Недаром ранее очаг устанавливали в залах для курения. Стоит отметить, что для подачи воздуха, уже в случае сжигания топлива, устанавливаются воздухозаборные решетки, функционирование которых следует проверить перед топкой камина. Специальными службами запрещен отвод летучих продуктов горения в вентиляционные каналы, а сами решетки на дымовых каналах не устанавливается. Камин не следует располагать в месте встречи воздушных потоков, так как это может вызвать образование сквозняков.

Декоративная сторона

ОБЛИЦОВКОЙ отопительного сооружения именуют портал. Для его выполнения используют всевозможные материалы и технологии. Так, для оформления лицевой стороны могут использоваться декоративные горные породы (гранит, мрамор, песчаник, известняк, оникс и др.). Также в качестве материалов применяют искусственный камень, стекло, металлы, сплавы и даже специально обработанное дерево.

Если вы используете камин закрытого типа, нужно своевременно позаботиться о чистоте стеклянной дверки топки. Она всегда будет чистой, если вы исключите из использования в качестве топлива синтетических материалов, хвойных пород и плохо просушенных дров. В современных агрегатах предусмотрена система «чистое стекло», которая образует подачу горячего воздуха вдоль дверки, сжигающего дымовые газы. Но и в этом случае примерно раз в год топливную камеру стоит подвергать очистке.

ЧИСТКА камина – удаление золы и пепла. Своевременная очистка камина влияет на полноценное его функционирование и достаточные отметки.

Противопожарная безопасность

В этом разделе мы приводим правила пожарной безопасности, отмеченные в «Правилах производства трубо-печных работ», Всероссийское добровольное пожарное общество, 2006 г.

Раздел 5.6. Требования безопасности при эксплуатации каминов.

5.6.1. При эксплуатации каминов должны соблюдаться требования инструкций фирм-изготовителей и Правил пожарной безопасности.

5.6.2. Перед розжигом каминов следует убедиться в наличии тяги в дымовых каналах (трубах). Для этого к приоткрытой дверке камина или к портальному проему необходимо поднести полоску тонкой бумаги. Отклонение ее в сторону топки свидетельствует о наличии тяги.

5.6.4. Необходимо своевременно очищать зольный короб. Переполненный короб может стать причиной возникновения обратной тяги с выходом продуктов горения в помещение.

5.6.5. В помещениях, в которых установлены камины, допускается хранение дров в количестве не более суточной потребности.

5.6.6. Очистка дымовых труб от сажистых отложений должна осуществляться перед началом отопительного сезона, а также не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.

5.6.7. Помещения, в которых установлены камины, должны быть оснащены ручными порошковыми или углекислотными огнетушителями вместимостью не менее 2 л.

5.6.8. Перед началом отопительного сезона необходимо осуществлять проверку технического состояния каминов и дымовых труб в целях выявления наличия тяги, герметичности узлов соединений и исправности элементов каминов и труб.

5.6.9. При эксплуатации каминов запрещается:

А) применять вид топлива, не предназначенный для каминов;

Б) использовать для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

В) применять дрова, размеры которых превышают размеры топок;

Г) сушить одежду и другие материалы и предметы на деталях каминов;

Д) размещать сгораемые предметы ближе 1,5 м от излучаемой поверхности каминов;

Е) заполнять нишу для хранения дров легкогорючими материалами, а также переполнять ее дровами;

Ж) разжигать камины при разбитом или треснувшем стекле;

З) перегревать топки путем сжигания большого количества дров;

И) перекрывать дымовые каналы при горении дров;

К) удалять не потухшие угли и золу;

Л) заливать огонь в топках водой;

М) вносить изменения в конструкцию каминов и использовать камины не по назначению;

Н) оставлять без присмотра работающие камины и разрешить малолетним детям обслуживание каминов.

Причины возникновения пожара

Для того чтобы не произошло возникновения пожара, который приносит материальный ущерб, вред здоровью и опасность человеческой жизни, следует соблюдать все перечисленные правила. Дополним некоторые причины возникновения возгорания:

1. Прямое влияние пламени, а также выпадение угольков; трещины и неплотности в корпусе камина.
2. Взаимодействие перегретого корпуса устройства с легковоспламеняющимися материалами (деревом, картоном, бумагой, фанерой и т.п.). Камин не устанавливается в деревянных разделках жилища.
3. Использование только подходящего типа топлива. Так, например, в дровяных каминах не сжигают каменный уголь.
4. Возгорание копоти и сажи в дымоходе.
5. Чистка сажи путем выжигания.
6. Плохо заметные глазу неисправности в дымовых каналах, которые влекут к нарушению герметичности кирпичной кладки.
7. Перекаливание корпуса камина, которое обычно отмечается в результате продолжительной топки очага.
8. Нарушение строительных и пожарных требований при монтаже дымохода или его строительстве.
9. Невнимательное отношение к огню, беспечность эксплуатации конструкции и допуск детей к очагу.
10. Использование очагов низкого качества.
11. Нарушение прописных правил использования и эксплуатации отопительных приборов.

Уютное пламя, горящее внутри топки камина, может использоваться для обеспечения оптимальных показателей микроклимата жилища. Но не забывайте о том, что при недостаточном внимании может произойти сбой в работе и вызвать опасное возгорание в доме.

Эксперты интернет-магазина «Ремикс» желают вам, чтобы тепло в доме было полезным, а камин вызывал только радость от своего использования.

Параметры и характеристики камина имеют принципиальное значение для наиболее рационального использования нагревающих возможностей данного прибора. Слишком большой камин будет способствовать охлаждению помещения и возникновению сквозняков, а слишком маленький камин не согреет комнату. Поэтому при сооружении камина или во время покупки готового прибора необходимо тщательно проанализировать размеры камина и внимательно осмотреть все его детали на предмет соответствия друг другу.

Портал. Площадь портала должна составлять 1/50 площади помещения. Высота портала – не более чем две глубины топки.

Предтопочная площадка. Выступ предтопочной площадки перед порталом – не менее 50 см, а по бокам портала – 21-30 см.

Предтопочный лист должен выходить за пределы площадки на 20-30 см.

Под топливника. Площадь пода – 0,7 части площади портала. Под топки может располагаться на одном уровне с каминным столом, на 30-50 см выше него или на 40-60 см выше уровня каминного стола.

Топливник. Высота – 3/5 – А/5 ширины топливника. Глубина – 1/2 – 2/3 высоты топливника. Излишняя глубина топки снижает КПД камина, недостаточная глубина может вызвать попадание дыма в помещение. Боковые стенки топки должны быть под углом 45-60°, сужаясь к дымосбор нику. Задняя стенка в нижней части на 1/3 высоты должна быть строго вертикальна, а дальше делать наклон внутрь топки под углом 20-22°. Наклонные поверхности топки лучше отражают лучистую энергию.

Дымоход. Внутреннее сечение дымохода – 0,1-0,15 площади портала. При слишком большом внутреннем сечении дымовые газы быстро охлаждаются, что способствует образованию конденсата. Наиболее предпочтительная форма сечения – круглая (асбестоцементные и керамические трубы), наименее рекомендуемая - квадратная и прямоугольная, в углах которых откладывается много сажи. Общая площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымохода должна соответствовать объему топки. Если она меньше, то тепло будет уходить в дымовую трубу неиспользованным. Если – больше, то велика вероятность образования конденсата. Боковые стенки дымохода симметричны и сужаются по направлению к дымовой трубе под углом 45-60°. Задняя стенка строго вертикальна. Высота дымохода камина должна быть больше, чем у дымохода печи, а стенки – толще. Это объясняется тем, что для работы камина требуется значительно большее количество воздуха. Поэтому важно не допускать быстрого охлаждения камина. Толщина стенок дымохода камина, расположенного у наружной стены – 1 кирпич, а стенок дымохода камина у внутренней стены или в центре помещения – 1/2 кирпича.

Дымовая заслонка располагается в дымоходе на высоте 20 см от топочного отверстия.

Дымовая труба. Высота дымовой трубы не менее 5-6 м от колосниковой решетки. Высота над уровнем кровли – 1м. Кроме того, дымовая труба камина должна быть выше всех надстроек на крыше. Минимальная высота трубы над коньком для стойких к возгоранию кровель – 30 см, для легкосгораемых кровель – 50 см. Внутреннее сечение трубы – 1/10 - 1/12 размера топочного отверстия. В любом случае, внутреннее сечение трубы не должно быть меньше 140x270 мм. В идеале, дымовая труба должна быть строго вертикальна, но в некоторых случаях допускаются отклонения от вертикали не более чем на 30°.

Фундамент. Глубина фундамента 0,5 м для одноэтажного дома и 0,7-1 м для двухэтажного дома.

Поддувальный канал. Внутреннее сечение не менее 200 см 2 .

Уход за камином

Топку необходимо регулярно чистить от остатков золы, используя либо веник и лопатку, либо пылесос в режиме сухой чистки. В некоторых пылесосах даже предусмотрена функция чистки камина.

Расположение камина

Обычно камины располагают у внутренней капитальной стены. Нельзя устанавливать камины у наружных стен или напротив стен с окнами и дверными проемами. Защитите свой камин от сквозняков и переохлаждения. Для сохранения тепла в помещении, оборудованном камином, рекомендуется утеплить окна и двери. Не советуем устанавливать камины, особенно с открытой топкой, в коридоре и рядом с лестницей.

В маленькой комнате (площадь которой не превышает 20 кв.м) камин устанавливать не рекомендуется, так как она не обеспечит поступление воздуха, достаточного для сгорания топлива.

По расположению камины можно разделить на встроенные в стену, пристенные и островные.

У встроенного камина топочная часть и ды­моход вмонтированы в стену. Такой камин можно установить только в строящемся доме, одновременно с кладкой стен. Существенным преимуществом встроенного камина является то, что он занимает мало полезной площади.

При установке пристенного камина его функциональную часть скрывают за фальш-стеной, что так же требует не очень много площади. Такой камин можно возводить в уже отстроенном здании. Пристенный камин может располагаться в углу или посреди стены. В первом случае, камин способен обогреть сразу три комнаты, но не очень качественно. Во втором же, более предпочтительном и самом распространенном случае, камин рекомендуется ставить таким образом, чтобы по бокам от него оставалось свободное прост ранство не меньше 1 м. Идеальный вариант размещения пристенного камина – посередине стены.

Островной (открытый со всех сторон) камин имеет очень эффектный вид, если он органично вписан в интерьер, но занимает много площади. Поэтому его целесообразнее устанавливать в больших помещениях. Обычно островные камины устанавливают на некотором возвышении. Конвектор же свешивается с потолка на цепях или пружинах, располагаясь непосредственно над топочной частью камина.

Основным требованием к размещению камина является открытый доступ к порталу, который должен быть обращен в центральную часть комнаты. Камин должен позволить организовать рядом с собой место отдыха. А какой отдых возле камина, если не видно огня!

Особенности каминов

Слово "камин" происходит от латинского слова, обозна­чающего "очаг". Есть гипотеза, что от слова "камин" появилось слово "комната". Традиционный камин ценен в первую очередь тем, что позволяет любоваться пламенем благодаря открытой топке и нагревает помещение лучистой энергией за считанные минуты. Однако существенным недостатком традиционного камина является его неспособность удерживать тепло длительное время, в чем он сильно проигрывает бытовой печи. Из-за открытого топочного пространства небольшой глубины и отсутствия дымооборотов в конвекторе к топливу поступает значительно больше воздуха, чем необходимо для его максимального сгорания, а тяга в дымоходе камина недостаточна. Поэтому камином используется не вся тепловая энергия от сжигаемого топлива – и большая часть горячих газов уходит в дымовую трубу. Нагрев помещения осуществляется не за счет теплоотдачи стенок конвектора, которые принимают на себя незначительную часть тепла, а за счет лучистой энергии, исходящей от горящего топлива Таким образом, камин греет, пока горит топливо. КПД традиционного камина с открытой топкой составляет в среднем 10-15%. Все это делает камин популярным в городе, но совершенно бесполезным в сельской местности.

Теплоотдачу камина можно увеличить максимум до 20-25%, прибегая к помощи различных дополнительных приспособлений, как дымовой зуб, электрический дымосос, дефлектор. Современные камины импортного производства также снабжены жаростойкой топочной дверцей из кварцевого стекла, в нижней части которой расположены специальные рычажки, позволяющие регулировать силу тяги. Такие камины обладают КПД бытовой печи (75-85%). Но и стоят они соответственно.

Простейший способ получить камин с высоким КПД – это построить печь-камин, которая представляет собой бытовую печь со встроенным камином. Печь-камин быстро нагревает помещение (за счет камина), но и долго сохраняет тепло (за счет печи).

История камина

Раньше древесина, торф и хворост были единственным топливом, и поэтому, чтобы разжечь огонь и поддерживать его непрерывное горение, нужно было тратить очень много времени. Вплоть до изобретения спичек в XIX столетии огниво и кремень, с помощью которых получали искры, и трут, состоявший из коры, сухих листьев, папоротника и других растительных материалов, тщательно оберегали.

Когда сохранение огня требовало таких усилий, очагов было немного. Люди согревали замерзшие пальцы у единственного источника тепла в главном зале и часто спали прямо рядом с ним.

По мере того как жилища расширялись, разрабатывалась сложная система дымоходов, и стена камина становилась одним из основных несущих элементов в постройках. В Европе до начала эпохи Реформации папский налог на трубы привел к тому, что никто не хотел строить дымоходы, но после 1529 г. количество искусно украшенных кирпичных труб и великолепных каминов с изображениями библейских сюжетов, сцен охоты и различных богов увеличилось. Штукатурка имела свои преимущества, которые ремесленники XVI века моментально освоили - форму можно было изготовить единожды и затем повторять, а материал сам по себе был относительно дешевым и легко доступен. У штукатура имелась книга с образцами, которые заказчик мог рассмотреть и выбрать понравившейся дизайн.

Быстрое распространение каминов создавало определенную степень комфорта в домах, но тепло, особенно в перенаселенных деревянных зданиях, было связано с опасностью. Великий пожар в Лондоне 1666 г. уничтожил большую часть города. Но эта катастрофа имела и положительные последствия - город был отстроен заново, и улицы, в основном из камня, стали более широкими. Новый город стал столицей торгового мира, лишив Антверпен этой роли. В новой Англии камины были огромными и отапливались древесиной неэкономно. Со временем они стали более изящными и функциональными.

Единственный элемент камина, претерпевший незначительные изменения с эпохи Средневековья – это каминные инструменты (щипцы и кочерга, совок, подставка для дров и каминная решетка). Они остались теми же инструментами, с которыми средневековый житель и сегодня чувствовал бы себя как дома.

Дровяные камины доминировали до начала 90-х годов. Доля рынка каминов на дровах составляла около 70%. С 1997 года лидерство захватили камины, работающие на газе – их доля составляла около 60%. А сейчас рынок захватил новый вид камина – декоративный электрокамин.

Инструкция по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Специалистам по установке и пользователям настоятельно рекомендуется строго соблюдать указания и рекомендации, подробно изложенные в настоящей Инструкции, поскольку от этого будут непосредственно зависеть безопасность (риск пожара) и качество функционирования камина. Изготовитель не несет никакой ответственности в случае неудачи при вводе в эксплуатацию, ненормального функционирования или неправильного монтажа, произведенного при несоблюдении нижеследующих предписаний и рекомендаций.

Специалисты и коммерсанты, продающие камины частным лицам, должны выдавать клиентам настоящую Инструкцию, разъясняя им, при необходимости, особенности эксплуатации.

Частным лицам, желающим установить камин своими силами, настоятельно рекомендуется доверять его проверку и, особенно, начало эксплуатации компетентному специалисту.

ПЕРВАЯ РАСТОПКА

Эксплуатации камина должна предшествовать его просушка, которая, в зависимости от относительной влажности, может иногда занять от 3 до 5 недель. Первая растопка должна быть легкой, умеренной, с малым количеством дров. После первых растопок может ощущаться едкий запах гари и дыма: происходит обугливание и выгорание красок и связующих материалов. Запах исчезает после нескольких последующих топок. Перед растопкой заслонка камина должна быть ОТКРЫТОЙ.

Разжигать камин необходимо постепенно (мелкие дрова); запрещается использовать для этой цели спирт, бензин, растворители и подобные им вещества, поскольку при этом возникает угроза взрыва или теплового удара вследствие резкого подъема температуры.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

В камине должны сжигаться только дрова.

Использовать сухие дрова 15%-ной влажности. Это необходимо для предупреждения образования смолы. Более высокая влажность ведет к снижению теплоотдачи (водный пар). Сухая древесина = 3200 ккал/кг Влажная древесина = 1750 ккал/кг

Твердая древесина дает хороший жар и обеспечивает медленное сгорание. Это древесина ГРАБА, ДУБА, ЯСЕНЯ, БЕРЕЗЫ, ВЯЗА И БУКА.

Менее плотная древесина мягких и хвойных пород дает, напротив, больше огня, но меньше углей и тепла. Это древесина СОСНЫ, ЕЛИ, ТОПОЛЯ И ЛИПЫ.

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Тонна сухой древесины дает ту же теплоту сгорания, что и 0,4 т мазута.

Теплота сгорания зависит, в основном, от уровня влажности древесины (см. таблицу).

Средний процент влажности древесины в зависимости от времени сушки

Время	Полено	Круглое	Время	Полено	Круглое
Свежесрубл.	75%	78%	1 год	26%	35%
3 месяца	48%	62%	1,5 года	18%	27%
6 месяцев	37%	46%	2 года	16%	24%
9 месяцев	33%	38%	2,5 года	15%	24%

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВЛАЖНОСТИ

Чтобы превратить в пар воду, содержащуюся в древесине, необходимо затратить 600 ккал на кг воды. Именно поэтому теплота сгорания древесины обратно пропорциональна ее влажности.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

Среди имеющихся и запрещенных к использованию в наших каминах видов топлива отметим:

• твердое минеральное топливо (угли и их производные).

Эти камины не предназначены для сжигания углей из-за опасности выделения и накопления в помещении угарного газа, ведущего к тяжелым расстройствам здоровья и даже к смерти проживающих в доме людей.

• жидкое минеральное топливо: БЕНЗИН, МАЗУТ, РАСТВОРИТЕЛИ, ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА…
• спирт
• древесина, пропитанная креозотом
• свежесрубленная и непросушенная древесина
• бумага и картонотходы – стружка, брикетированные опилки.
• столярные опилки

РЕГУЛИРОВКА

ЗАСЛОНКА: В зависимости от модели, камин может быть оснащен заслонкой. Она открывается и закрывается вручную. Заслонка частично закрывает отдушину (выход из камина). Именно поэтому ни в коем случае не следует закрывать заслонку при розжиге камина, иначе возникает угроза сильного дымления. Напротив, если камин не эксплуатируется длительное время, заслонку необходимо закрыть.

ПОДАЧА ВОЗДУХА

Регулирование подачи воздуха осуществляется перемещением рычага притока воздуха, находящегося в верхней части основания камина.

Одновременная установка в соответствующее положение заслонки и задвижки притока воздуха регулирует режим горения.

ЗОЛЬНИК

Во избежание забивки зольника и колосниковой решетки его нужно регулярно опорожнять. Тонкий слой золы (2-3 см) на поде зольника не препятствует нормальному функционированию. Опорожнение зольника производить только после того, как прогорят все угли (при необходимости опорожнение может производиться по истечении суток после топки).

Выбрасывайте содержимое зольника в специально предназначенную металлическую емкость или емкость, выполненную из негорючих материалов. Зола, с виду кажущаяся остывшей, даже по прошествии некоторого времени может сохранять высокую температуру.

ВНИМАНИЕ!

Хранение горючих материалов (бумага, ткань, растворители, аэрозоли, газовые баллоны...) в непосредственной близости от камина совершенно недопустимо. Запрещается нахождение – даже кратковременное – горючих или подверженных действию огня и тепла материалов в непосредственной близости от камина.

Указанные материалы не должны храниться в дровах, в нишах, предназначенных для дров под камином и/или рядом с ним.

ВНИМАНИЕ:

Стеклокерамический экран и передняя часть камина могут иметь температуру, превышающую 100 градусов. Неосторожное прикосновение к ним, особенно детей и непредупрежденных об опасности лиц, может вызвать серьезные ожоги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стеклянный экран нуждается в регулярной очистке при помощи специальных средств.

Использование влажных дров (влажностью выше 15%) ведет к чрезмерному осаждению смол на экране.

Очистка стекла

• Перед тем как приступить к очистке стекла, подождите, пока камин остынет.
• Закройте участок пола и основание камина, чтобы не испачкать его!
• Протрите стекло влажной тряпкой.
• Распылите на стекло предназначенный для этих целей очистительный состав (посоветуйтесь с Вашим продавцом), соблюдая инструкции по применению.
• Протрите влажной губкой

Периодически, по мере надобности, проводите очистку камина от продуктов горения.

ПРОЧИСТКА

До начала эксплуатации камина дымоход должен быть прочищен. Санитарные правила требуют производить две прочистки в год.

Соединительные трубы должны прочищаться щеткой-ершом соответствующего диаметра.

После прочистки необходимо убедиться в том, что не произошла расстыковка труб.

Следует, проверить, не произошло ли разгерметизации на уровне купола камина и дымохода.

Общие положения

• Для тушения огня никогда не используйте воду.
• Стекло и некоторые части топки могут нагреваться до очень высоких температур:

«Примите меры предосторожности во избежание ожогов, в том числе в отношении детей».

• Камин дает значительное тепловое излучение: минимальное расстояние от основания камина до материалов и предметов, восприимчивых к теплу, – не менее 1,20м.
• Рядом с камином запрещается размещать горючие и легко воспламеняющиеся материалы.
• При удалении золы выбрасывайте содержимое зольника в специально предназначенную металлическую емкость или емкость, выполненную из негорючих материалов.

Возгорания в дымоходе

• В случае возгорания сажи в дымоходе поставьте рычаг подачи первичного воздуха в положение закрыто.
• Вызовите пожарных и покиньте дом.
• Следите за происходящим снаружи (например, за искрами, выбрасываемыми из дымовой трубы).

Как избежать возгорания в дымоходе?

Самый простой способ избежать возгорания в дымоходе – использовать только сухие дрова!

Использование влажных дров на самом деле влечет за собой не только снижение теплоотдачи, но и плохое горение (загрязнение стекла) и способствует образованию легковоспламеняющихся креозотных осадков (смолянистых отложений в дымоходе)!

После возгорания в дымоходе запрещается вновь использовать камин до тех пор, пока квалифицированный специалист, который должен проверить ущерб, нанесенный дымоходу вследствие возгорания, не даст свое заключение...

Обязательная механическая прочистка дымохода должна проводиться не менее двух раз в год, в том числе один раз в отопительный сезон.

Если камин не эксплуатировался в течение долгого времени: перед розжигом удостоверьтесь, что дымоход не засорен и не закрыт (например, птичьими гнездами или пчелиными ульями).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любое изменение в камине или в правилах его установки, произведенное покупателем, не специалистом-установщиком или пользователем, может вызвать нарушения в его работе и снизить уровень безопасности.

Установка дополнительных принадлежностей и приборов, не поставляемых фирмой, а также разборка и снятие некоторых элементов, обеспечивающих безопасность и правильное функционирование прибора, могут иметь такие же последствия.

В этих случаях фирма снимает с себя ответственность за возможные последствия, а ее гарантия прекращает свое действие.

Компания ПечникЪ Как пользоваться камином

Как пользоваться камином

Как правильно пользоваться камином

Топим первый раз

Эксплуатации камина, установленного вместе с топкой, должна предшествовать его просушка, которая, в зависимости от влажности, может иногда занять от трех до пяти недель. Первая растопка должна быть легкой, не очень жаркой, с небольшим количеством дров. После первых растопок может ощущаться едкий запах гари и дыма: происходит обугливание и выгорание красок и связующих материалов. Запах исчезает после нескольких последующих топок. До растопки все заслонки камина должна быть открытыми. Разжигание камина происходит постепенно, мелкими дровами; не рекомендуется использовать для этой цели спирт, бензин, растворители и подобные им вещества, поскольку при этом возникает угроза взрыва или теплового удара в следствие резкого подъема температуры, но можно использовать специальные жидкости для розжига дров.

Какое топливо использовать?

В топке должны сжигаться только разрешенные виды топлива.

Сухая древесина =3200 ккал/кг

Влажная древесина = 1750 ккал/кг

Твердая древесина дает хороший жар и обеспечивает медленное сгорание. Лучше всего для этого подходит древесина дуба, ясеня, березы, вяза и бука.

Менее плотная древесина мягких и хвойных пород, дает, напротив, больше огня, но меньше углей и тепла. Это древесина сосны, ели, тополя и липы.

Теплота сгорания древесины

Тонна сухой древесины дает ту же теплоту сгорания, что и 0,4 тонны мазута.

Теплота сгорания зависит, в основном, от уровня влажности древесины. Чтобы превратить в пар воду, содержащуюся в древесине, необходимо затратить 600 ккал на килограмм воды. Именно поэтому теплота сгорания древесины обратно пропорциональна ее влажности.

Средний процент влажности древесины в зависимости от времени сушки

Запрещенные виды топлива

Твердое минеральное топливо (угли и их производные);
Топки каминов не предназначены для сжигания углей из-за опасности выделения и накопления в помещении угарного газа, ведущего к тяжелым расстройствам здоровья и даже к смерти.
Жидкое минеральное топливо: бензин, мазут, растворители, отработанные масла.
Спирт
Древесина, пропитанная креозотом.
Свежесрубленная и не просушенная древесина.
Бумага и картон.
Столярные отходы – стружка, опилки.